Pusakanesia

Press Release

2008-10-24T17:17:00.003+07:00

Mpu Topeng Malang Sakit Keras
Topeng Mbah Karimun hendak Dilelang

Mpu Topeng Malang, Mbah Karimun, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Pendengarannya terganggu, ingatannya melemah, dan badannya sudah susah untuk digerakkan. Pihak keluarga mengaku, Mbah Karimun membutuhkan perawatan medis yang intensif.

Handoyo, cucu Mbah Karimun, menyatakan bahwa kakeknya kini harus istirahat total. Hal itu berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa Mbah Karimun, sepuluh tahun lalu. Tapi memang, sang maestro topeng tersebut telah tua. "Tiga bulan lalu, Mbah Karimun masih memaksakan diri untuk membuat topeng. Beliau juga masil berlatih tari. Tapi kini semuanya tak bisa lagi dikerjakan," tutur Handoyo, Jumat (24/10).
Persoalannya adalah biaya. Pihak keluarga tidak memiliki cukup dana untuk pengobatan dan perawatan medis. Padahal kesehatan Mbah Karimun sudah dalam kondisi kritis. Perawatan medis mutlak diberikan.
Solusinya, Handoyo berencana melelang dua topeng Mbah Karimun. Lelang akan diadakan di panggung G Walk, Citra Raya, Surabaya Barat. Pelaksanaannya hari Jumat, 1 November 2008, pukul 19.00 WIB.
Berkenaan dengan acara lelang, utamanya demi pemenuhan biaya perawatan Mbah Karimun, Dewan Kesenian Jawa Timur berharap kepada pihak-pihak terkait untuk turut berpartisipasi. Menghadiri acara lelang dan berkenan memberi bantuan. "Ini semua demi Mbah Karimun. Kami berharap, banyak kalangan tergugah untuk memberi bantuan kepada Mpu Topeng Malang, yaitu Mbah Karimun," ujar Heri Lentho, pengurus DKJT.

Infotmasi:
Lelang Topeng Mbah Karimun
Jumat, 1 November 2008
Pukul 19.00 WIB
Panggung G-Walk
Citra Raya Surabaya Barat
cp: Handoyo 08175404437, dan Heri Lentho 081851220

Minal Aidin wal Faidzin

2008-10-07T15:04:00.004+07:00

Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1429 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Barang Antik

2008-08-28T16:10:00.003+07:00

Barang Antik Tertatih tapi Prospektif

Tak banyak memang yang berminat, tapi geliatnya tak pernah mati. Jual beli barang usang ini harus bersabar menunggu lintasan waktu. Karena barang antik makin tua makin janjikan duit.

Sebagian besar berangkat dari kegemaran menyimpan barang-barang sisa peninggalan. Dari hobi mengoleksi barang-barang usang. Karena yang usang itu setelah sekian waktu menawarkan eksotika tersendiri.
Beberapa kalangan menganggap yang antik yang paling menarik. Dengan kehadirannya disekitar kita barang antik menyeret pada atmosfer kenangan. Selain memberikan warna estetis pada sudut-sudut interior rumah.
Berbeda dengan penghobi, konon ada pula orang yang hanya ikut-ikutan menyukai barang antik. Hanya karena melihat teman atau tetangganya memiliki barang antik, mereka pun tak tahan untuk segera mendapatkannya. Dan anehnya yang diinginkan adalah barang dengan jenis yang sama. Mana mungkin!

Ada sisi positif dengan adanya kalangan yang demikian yaitu semakin memperlebar ceruk pasar yang bisa dirambah. Terutama oleh mereka yang belakangan serius dalam berjualan barang antik. Harapan pasar semakin besar, dan mereka pun semakin giat berburu barang, bahkan hingga melintasi laut ke pulau seberang.
Namun kenyataan bahwa barang antik bukan barang yang dibutuhkan setiap saat, tetap dihadapi. Bahkan dibandingkan dengan barang sejenis, sama-sama mebel misalnya, mungkin frekuensi penjualannya masih lebih tinggi mebel terbaru dari pada mebel antik.
Dari semula para kolektor barang antik ini tidak pernah kawatir. Karena barang-barangnya itu tidak akan pernah kadaluarsa. Barang-barang miliknya yang berusia diatas enam puluh tahun sudah masuk dalam kategori antik. Semakin antik barangnya semakin tinggi harganya.

Orang Aneh
Orang-orang peminat barang antik adalah orang yang luar biasa, setidaknya demikian yang disampaikan Budi Satyadarma, 80, seorang kolektor sekaligus pemilik toko Pinguin yang berjualan barang-barang antik. "Coba, barang jelek dibeli mahal. Mungkin benar kata Ronggowarsito 'jaman sudah edan'. Bayangkan mereka membeli mobil sampai 2 milyar, mobil itu sudah kuno ngebut pun tidak bisa," paparnya pada Mossaik. Apa mau dikata yang jual dengan yang beli sama-sama senangnya.
Yang senang barang antik itu orang yang aneh. "Bagaimana tidak, ada barang baru dengan harga murah malah mencari barang lama yang harganya mahal," tukas Budi yang mengaku menekuni kegemaran itu sejak 50 tahun silam.
Sebuah lampu kerek atau yang juga dikenal dengan nama lampu Betawi itu, 40 tahun lalu silam ditawarkan seseorang yang naik becak kepadanya. Budi kemudian membelinya seharga dua ribu lima ratus rupiah. Dan sekarang harganya sudah berubah seratus kali lipat menjadi 250 ribu rupiah.
Dari sekian koleksi barang antik yang dimilikinya mungkin dari seluruh dunia. Hingga dia sendiri tidak bisa mengidentifikasi satu per satu. Hal ini mengingat masa pencariannya yang sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Barangnya itu ada yang dari orang datang menawarkan padanya, ada pula yang hasil pencarian dia dan anak buahnya.
Konon pria yang mengaku baru menikah di usia 40 tahun itu, juga mempunyai koleksi fosil berupa gigi dan tulang hewan. Diindikasi umurnya sudah 20 abad lebih. Menurutnya peminat barang itu tidak banyak hanya sebatas mereka yang mendalami ilmu Arkeologi.
Berkisah tentang pengalamannya dulu berburu barang-barang antik itu. Jaman dulu di Surabaya tepatnya disekitar lapangan Bibis banyak orang berkumpul melakukan transaksi barang antik. Tapi kalau sekarang yang demikian banyak di sekitar Gembong, walau sebenarnya yang banyak disana lebih pada barang bekas.
Kabarnya sekarang sudah banyak orang yang mengerti tentang barang antik, kebanyakan lagi mereka ingin menjual karena tahu nilainya. Relatif sudah tidak mencari lagi sekarang. Karena banyak orang yang datang dan menawarkan barangnya.
"Biasanya kalau barangnya jelek saya perbaiki dulu. Sudah lumrah kalau barang lama itu ada yang rusak di beberapa bagiannya," terang Budi ketika dijumpai Mossaik di tokonya di kawasan Panglima Sudirman. Menurutnya sekarang sudah jarang barang yang benar-benar tua. Malah yang ramai membuat barang baru kemudian dibuat seperti tua. Barang-barang yang baru dibuat lalu digosok-gosok hingga kelihatan tua. "Kalau saya 80% tahu yang mana yang barang tua asli. Tapi kalau mungkin berhadapan dengan orang yang pintar saya juga bisa tertipu," tutur Budi diiringi tawa.
Budi yang sebelum berjualan barang antik adalah pedagang bunga, yang kemudian berganti ke toko kue lalu menjual ice cream itu, mengaku pernah nyaris tertipu. Pernah ada orang yang menawarkan barangnya dalam bungkus karung. Ketika karung itu dimintanya dibuka diluar orangnya menolak. Maunya dibuka di dalam toko. Budi sudah curiga, akhirnya walaupun sudah tahu barangnya tetap dia tidak mau beli.
Pernah pula Budi dituduh sebagai penadah barang curian oleh Polisi. Kisahnya berawal ketika toko Pinguin didatangi seorang bermobil menawarkan pot-pot kuno. Dari penampilannya meyakinkan, sama sekali tidak mencurigakan. Pot-pot itu dibelinya lengkap dengan kuitansi.
Tapi beberapa waktu berselang polisi datang ke tokonya. Ternyata pot-pot itu adalah hasil curian. Dan polisi meminta barang-barang itu untuk proses penyelidikan. "Ya saya kasihkan barangnya terpaksa saya rugi, uang hilang dan barang pun tiada. Selain itu beberapa kali juga saya dipanggil polisi untuk wawancara. Itu salah satu dukanya," paparnya.
Di antara sekian barang antik yang sekarang sangat langka menurut Budi adalah Topeng. Topeng yang usianya sudah ratusan tahun harganya bisa 250 ribu rupiah. "Kalau topeng baru harganya cuma lima ribu," sergahnya. Biasanya walaupun sudah rusak-rusak orang masih mau, bahkan sangat diburu.
Begitu halnya dengan lukisan, kalau lukisan karya pelukis baru biasanya kurang laku. Tapi kalau pelukis-pelukis tua lebih bernilai tinggi. Seperti Basuki Abdullah bisa tinggi dan dicari orang, yang lain seperti Koempoel Soeyatno, yang sekarang lagi naik daun.
"Kalau gebyok itu biasanya didapat dari daerah-daerah sekitar Tuban dan Bojonegoro. "Kalau barang demikian yang garapannya halus biasanya harganya bisa jutaan. Tapi yang kasar cuma ratusan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan penggarapannya," jelasnya. Biasanya barang kuno yang terbuat dari bahan kayu lebih halus dibandingkan dengan buatan sekarang. Selain harus memperhatikan serat kayunya, sehingga ketahuan kalau itu barang antik atau baru.
Layaknya galeri barang antik, toko Pinguin juga menjadi jujukan para turis asing. Diantara turis yang sering membeli barangnya adalah dari Amerika dan Australia. Sementara turis dari Italia dan Perancis dinilainya agak pelit, biasanya kalau beli barang sampai di tawar hingga paling murah. Tapi dia tidak menyalahkannya karena di negaranya sendiri bisa jadi turis itu sangat sulit dalam mencari uang.
Diakui Budi belakangan pengunjung tokonya agak sepi. Sejak kejadian macam-macam di negeri ini pengunjung mulai sedikit, terlebih yang turis asing. Kala pengunjung sepi, dan keuangan toko mulai menipis untuk membayar gaji karyawannya. Menjual rugi barang-barang koleksinya pun dilakoni. "Habis tidak ada uang bagaimana," kilahnya.

Tanpa Musim
Dinamika bisnis barang antik terbilang khas. Diantaranya itu yang diyakini G. Gunawan, 30, pemilik Wanda Artshop di Jemur Gayungan. Menurutnya bisnis barang antik ini tidak ada musimnya. "Saya kemarin sempat takut karena musim kampanye ini. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, malah penjualan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Itu tidak bisa diprediksi," terangnya pada Mossaik.
Usaha yang baru dirintisnya sejak dua tahun lalu itu, sebelumnya berada di rumah sendiri. Sama dengan yang lain berawal dari senang mengoleksi barang antik walau sedikit. Kemudian menjurus kepada keseriusan bisnis.
Menurut Gunawan, yang mendorongnya untuk serius dalam berjualan barang antik lebih karena waktu itu krisis ekonomi. Selain itu juga karena ada temannya yang sangat tertarik dengan salah satu barang antik miliknya. "Akhirnya saya jual barang itu. Lama-kelamaan muncul ide, kenapa ini tidak saya seriusi saja," tuturnya lagi.
Mulai hunting barang antik ke beberapa daerah, barang yang didapatnya kemudian dikirim ke beberapa galeri, dia titipkan pada temannya. Kondisi ini ternyata tidak berjalan mulus. Kebanyakan barang sudah di tangan orang, tapi uangnya belum juga diterima. Demikian, lama kelamaan Gunawan mencoba untuk membuka toko sendiri. Ternyata itu lebih memberi hasil bagi dia dan keluarganya.
Diawal, koleksinya yang paling banyak adalah lampu, seperti lampu kerek, lampu dinding, kap lampu gantung dan sebagainya. Diantaranya sebuah lampu yang dibuat tahun 1910. Kalau sekarang barang antik yang ada di tokonya sudah campuran, ada yang memang barang kuno dan ada juga yang barang repro.
"Yang saya pikirkan kalau disini jual barang yang benar-benar antik semua, orang yang melihat pasti kurang meyakinkan. Seandainya tempatnya agak bagus mungkin lain lagi ceritanya. Orang-orang akan yakin kalau barang-barang didalamnya antik dan benar bernilai," paparnya.
Hingga sekarang artshopnya itu sering pula didatangi orang-orang dari galeri lain. Bila ada barang yang menarik biasanya langsung dibeli. Bahkan tak jarang juga berasal dari luar kota. Kenapa koleksinya lebih banyak lampu, Gunawan menjawab karena merasa lebih faham. Dia menghindari peralatan mebel dan keramik karena dia masih merasa awam.
Orang yang datang ke tokonya biasanya bukan orang yang sama sekali buta tentang barang antik. Sedikit-banyak mereka juga tahu mana yang benar-benar antik dan mana yang tidak. "Kadang ada juga orang yang datang tapi cuma ngetest," papar bapak dua putra ini. Karenanya Gunawan selalu menyampaikan apa adanya, ketika pelanggannya menanyakan tentang barang-barang yang ada di tokonya itu.
Selain dari hasil perburuannya, barang koleksi tokonya itu berasal dari orang yang menjual barang antik padanya. Seperti dari kolektor-kolektor yang mungkin sudah bosan dengan barang koleksinya. Selain itu juga ada yang dari para pedagang rombeng.
Namun kata Gunawan dia juga sudah punya semacam channel di beberapa daerah, seperti di Jember. Sebagai perpanjangan tangannya dalam mencari barang-barang antik. Jadi ketika ada informasi barang di sana ia akan segera datang.
Kalau pengalaman mencari barang sendiri menurut Gunawan lebih banyak dukanya. Seperti pengalamannya, begitu dia dengar dari orang kalau di suatu tempat ada barang. Begitu dikejar dan didatangi ternyata barangnya baru.
Gunawan mengaku pernah juga kawatir, suatu ketika barang yang benar-benar antik itu habis. Malah sekarang saja barang yang ada di tokonya sudah bisa dihitung tinggal berapa yang benar-benar barang antik. "Soalnya barang yang benar-benar antik itu biasanya cepat laku," sergahnya lagi.

Bom Bali
Stabilitas negeri ini ternyata sangat memberi pengaruh pada bisnis barang usang ini. Hampir semua sumber yang ditemui Mossaik setuju kalau belakangan setelah serentetan kejadian nasional, penjualan mereka mengalami penurunan.
Ronny Reppy, 33 tahun, pemilik Temuko Art Curio & Antiques, diantara yang setuju kalau bisnisnya mengalami penurunan. Bisnis keluarga yang sekarang ditekuninya penuh dinamika. "Yang paling terasa setelah bom Bali penjualan mulai drop. Bahkan banyak kawan-kawan yang punya artshop di Bali dan Jakarta beralih ke jualan makanan," terangnya ketika ditemui ditokonya di kawasan Padmosusastro.
Menurutnya setelah fenomena beberapa kejadian yang menimpa bangsa ini turis semakin berkurang yang datang. Kemudian siasat yang dilakukan Ronny adalah mencoba merambah ke pasar lokal. "Sebelumnya memang sudah ada pembeli lokal tapi tidak dominan. Pasar lokal memang daya belinya kurang, tapi dengan kondisi sekarang kita harus lebih melirik mereka," paparnya lagi.
Menurut pria kelahiran Jakarta ini walau kecil tidak masalah yang penting, bisnisnya jalan saja sudah bagus. Kalau sekarang barang yang dijualnya asal untung saja sudah dilepas. Beda dengan dulu waktu masih ramai, bertahan di harga sesuka hati pun masih mungkin. Kalau sekarang tidak bisa, misal beli seharga satu juta lalu ada yang nawar 2 atau 1,5 sudah dilepas.
Surabaya dinilainya masih lumayan dibandingkan dengan Denpasar dan Jakarta. Karena di kedua kota tersebut ketergantungannya pada pembeli asing sangat tinggi. "Kalau disini 20 persen pasar masih ada dari orang lokal. Diantaranya mereka yang hobi pada barang antik dan atau punya uang lebih," tuturnya.
Orang yang mencari barang antik berangkat dari dua faktor. Karena hobi atau karena mereka punya uang lebih. Kalau tidak salah satunya tidak mungkin berminat membeli barang antik. Karena alasan itu juga barang anti menjadi lebih lama untuk laku biasanya.
Barang-barang antik yang ada di sana sebenarnya bermacam-macam. Cuma karena terdapat beberapa mebel, seperti lemari, yang cukup besar sehingga tampak seperti pengoleksi mebel saja. Keramik-keramik dari China dan Jepang juga banyak. "Kalau mebel kebanyakan dari tanah Jawa, seperti dari Tuban hingga Rembang, Jawa Tengah. Walau demikian juga ada yang dari Eropa dan China," terang bapak tiga putri ini.
Kalau barang yang terbuat dari kayu usianya diatas 60 tahun sudah masuk kategori antik. Sedangkan barang-barang yang dari keramik biasanya baru dibilang antik setelah usianya lebih dari 100 tahun. Semakin tua semakin bernilai. Menurut Ronny barang antik itu hanya bagi mereka yang benar-benar hobi.
Barang antik yang sekarang lebih ramai peminatnya adalah yang berupa keramik, dibandingkan dengan mebel. Barang keramiknya dominan dari China peninggalan yang tidak terlalu tua, kalau dalam istilahnya mencari keramik peninggalan dinasti Cing saja sudah susah apalagi yang dinasti Ming. Ada juga dari Jepang dan Eropa.
Sementara kalau barang mebel antik jika hendak melihat keantikannya bisa dengan memperhatikan bahan kayu yaitu dari serat kayunya. Ronny yang mengaku sudah jarang berburu itu, mengatakan kalau sekarang semakin banyak orang yang menawarkan barang. Misalnya dengan menunjukkan foto padanya, baru beberapa hari kemudian didatangi tempat barang tersebut.
Sepertinya barang antiknya tidak perlu perawatan khusus. Mungkin hanya dengan membersihkan debu-debunya. "Jangan kuatir, tidak ada kadaluarsanya malah semakin tua semakin mahal," sergahnya diselingi tawa.
Bagaimana dengan harga? Harga barang antik tidak bisa ditentukan, patokannya adalah tergantung peminatnya kalau memang mereka sangat berminat apalagi seorang kolektor besar bisa ditawarkan harga yang lebih tinggi. Kuncinya asal kedua belah pihak sama-sama cocok.
Penjualan barang antik di Temuko, menurut Ronny tidak mesti juga. Dalam sebulan antara dua hingga lima item barang bisa laku saja sudah bagus. Terlebih dengan kondisi sekarang ini. Walau demikian itu pun kadang tidak pasti, sepanjang bulan bisa sama sekali tidak laku. Kadang pula dua atau tiga bulan berselang baru meraup keuntungan karena tiba-tiba barangnya laku banyak.
Beberapa barang kuno yang ada disana diantaranya berasal dari peninggalan leluhur sendiri. barang-barang yang awalnya merupakan koleksi pribadi itu, diantaranya tampak seperti peninggalan jaman kerajaan. Disana juga tampak Terakota, sebuah patung dari tanah liat yang menyerupai candi kecil, yang biasanya merupakan hiasan rumah di jaman dulu. Kemudian gamelan, pusaka keris, juga ada topeng. -az.alim

* Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Mei 2004

Sejarah Surabaya

2008-05-06T12:22:00.005+07:00

Taman Bungkul,
Oase Baru Taman Kota

Bak obat mujarab akan kebutuhan taman hijau nan asri. Selain sebagai paru-paru kota, juga menjadi wahana relaksasi warga di tengah hiruk-pikuk kota.

Tulisan ini lebih memaparkan kondisi kekinian dari kawasan Taman Bungkul, Surabaya. Kawasan ini juga memilki kaitan sejarah dengan Surabaya. Yaitu terdapat makam seorang tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Surabaya dan sekitarnya, Mbah Bungkul atau dikenal juga dengan sebutan Sunan Bungkul. Beliau tercatat mempunyai hubungan keluarga dengan Raden Rahmat, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel.
Mbah Bungkul dianggap sebagai tokoh suci oleh masyarakat, sehingga makamnya
dipercayai dan dianggap sebagai makam keramat. Sebab itu hingga kini banyak orang yang datang berziarah ke situs ini. Dengan tetap mempertahankan kekayaan pusaka dan budaya, Pemerintah Kota Surabaya juga mempercantik kawasan sekelilingnya.

Bila Anda pernah mampir ke Taman Bungkul, Surabaya, sebelum bulan Maret lalu. Dan bila sekarang Anda kembali ke sana, niscaya Anda akan kaget. Takjub melihat wajah baru taman seluas 900 meter persegi yang berlokasi di jalan Raya Darmo, Surabaya, ini.
Tepatnya hari Rabu (21/03) lalu, Taman Bungkul Surabaya dengan wajah barunya secara resmi dibuka oleh Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. "Saya berharap taman kota ini bisa dipelihara bersama, tidak hanya Pemerintah Kota, tapi juga masyarakat, karena untuk revitalisasi Taman Bungkul ini telah menghabiskan dana 1,3 milyar Rupiah, yang semuanya dibiayai Telkom," ujar Bambang DH, dalam kesempatan sambutan kala itu.
Taman kota yang diharapkan kelak bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya secara luas ini, kini lebih cantik setelah mengalami renovasi yang menelan dana lebih dari satu milyar rupiah. Taman Bungkul baru hadir dengan mengusung konsep Sport, Education, dan Entertainment. Bahkan sekian sarana yang kini melengkapinya bisa dibilang komplit. Skateboard track dan BMX track, jogging track, Plaza (panggung untuk live performance berbagai jenis entertainment), zona akses Wi-Fi, telepon umum, arena green park dengan kolam air mancur, hingga pujasera kini ada.
Taman kota yang mengelilingi makam Bungkul direvitalisasi atas dukungan penuh Telkom Divre V Jawa Timur. "Jadi, masyarakat yang berziarah ke makam Bungkul dapat beristirahat di Taman yang sekarang sudah asri, aman, dan nyaman," ujar Nanang Ismail Kosim, Executive General Manager Telkom Divre V Jatim, tempo hari.

Aman demi Kenyamanan
Tidak main-main, demi kenyamanan bagi masyarakat yang menikmati fasilitas publik tersebut Pemerintah Kota Surabaya juga mengedepankan faktor keamanan. Kabarnya, personel pengamanan Taman Bungkul ditugaskan dalam tiga kali shift tiap hari.
Masing-masing terdiri dari delapan personel, yang terdiri dari elemen Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Linmas, Satpol PP Pemkot Surabaya, Satpol PP Kecamatan Wonokromo, serta saat insidentil di-back up pihak Kepolisian.
Delapan personel yang berjaga di Taman Bungkul ini bertugas mengamankan aset, melarang orang berjualan di dalam taman, juga mengusir pengunjung yang mungkin berbuat tak senonoh. Demi Taman Bungkul menjadi fasilitas kota untuk seluruh masyarakat yang sifatnya positif dan nyaman.
Tidak hanya itu, sarana rekreasi gratis bagi masyarakat ini juga didesain peduli bagi penyandang cacat dan lansia. Lihat saja, di sana juga terdapat jalur masuk ke Taman Bungkul khusus penyandang cacat. Dan di beberapa titik terdapat tanda bagi pengguna kursi roda. Bahkan di toilet umumnya juga dilengkapi handle atau pegangan bagi penyandang cacat.
Di bagian lain, yang menjadikan Taman Bungkul baru semakin khas, adanya fasilitas bagi penggemar olahraga ekstrim di sisi sebelah Selatan. Mereka penghobi atraksi di atas sepeda BMX bisa beradu kelihaian di sana. "Arena ini cukup, standar, mungkin sudah bisa dipakai ajang kompetisi BMX street," tukas Bambang, seorang penghobi BMX street, pada Surabaya City Guide (SCG) yang ditemui saat jedah latihan di arena berbentuk 'U' itu.
Sebelum arena Taman Bungkul hadir, biasanya mereka berlatih di sekitar Balai Kota. Namun nuansa baru yang ditawarkan Taman Bungkul lebih menarik, maka mereka pun beramai-ramai mengusung sepedanya ke sana. Tak heran bila senja mulai datang, mereka pun unjuk kemampuan bahkan hingga tengah malam.
Tepat di sebelah Barat arena BMX, terdapat sarana skateboard track. Diakui mereka para penggemar papan beroda seluncur ini, arena di Taman Bungkul sangat menyenangkan. Selain karena rintangan juga suasananya. Roby, yang penggemar skateboard asal Darmawangsa mengaku, selain rintangan yang bisa mengasah kemahirannya, santai berlama-lama di taman terbuka itu menyenangkan. "Sebelumnya saya biasa main di sekitar Taman Surya atau di sekitar ITS sana. Tapi di sini lebih asyik, mungkin kedepan bisa jadi pusat interaksi kawan-kawan skateboard," tuturnya malam itu.
Informasi dari mereka, hingga kini sudah banyak kawan-kawan lain penggemar olahraga ini yang berasal dari luar kota, seperti Sidoarjo dan Malang, datang untuk menjajal arena di Taman Bungkul. Bukan main, daya tarik Taman Bungkul tercium hingga ke kota-kota tetangga.
Arena lain yang tak kalah menarik adalah tempat bermain anak-anak, yang berada di sebelah Utara. Jungkat-jungkit dan seluncur menjadi rebutan bocah-bocah yang datang bersama orang tua mereka. Riang tawa dan teriakan lucu mereka mewarnai malam ketika SCG ada di sana.
Orang-orang yang datang sekedar ingin bersantai di sekitar plaza dan green park. Dan mereka yang ingin ngemil atau makan malam, akan bergeser ke sisi Timur di zona pujasera. Tidak ketinggalan, sarana komunikasi telepon hingga hubungan internet nirkabel, Wi-Fi, pula tersedia. Anda yang penasaran dengan wajah baru Taman Bungkul mungkin wajib datang. Nikmati suasana baru hiburan alternatif Kota Pahlawan.-AZ. Alim

*Dimuat di Majalah Surabaya City Guide, Edisi Mei-Juni 2007

Blitar Lama

2008-04-10T15:09:00.005+07:00

Nostalgia Sang Putra Fajar
di Istana Gebang

Rekaman sejarah terpajang di setiap dinding. Sang Proklamator dalam bingkai foto rekaman masa perjuangan. Istana Gebang, satu dari sekian saksi kebangkitan Ibu Pertiwi.

Di sepanjang Jalan Sultan Agung tampak hijau nan teduh. Pohon-pohon besar di kanan-kiri merindangi jalan yang tidak terlalu ramai itu. Udara nyaman khas Blitar berhembus pelan, bersama mentari yang terus melempar senyumnya. Liputan Wisata Mossaik, kali ini akan mengunjungi sebuah rumah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Istana Gebang.
Istana Gebang, atau yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan Dalem Gebang, merupakan rumah tempat tinggal orang tua pahlawan proklamasi kita, Ir. Soekarno. Bila kita perhatikan, bangunan Istana Gebang tampak bergaya peninggalan jaman Belanda. Informasi dari penjaga setempat, (sayang dia keberatan menyebutkan namanya...) rumah tersebut sepertinya memang peninggalan Belanda.

R. Soekeni Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, tidak lain adalah kedua orang tua Soekarno. Tidak ditemukan catatan pasti sejak kapan menempati rumah tersebut. Namun diyakini bangunan tersebut dibangun sekitar tahun 1914. Ditempati kedua orang tua Bung Karno setelah mereka pindah dari Mojokerto. Tepatnya ketika Soekarno masih bersekolah di HBS Surabaya.
Istana Gebang berdiri di atas lahan sekitar dua hektar. Keseluruhan bagiannya terdiri dari rumah utama, bagian ini terdiri dari ruang tamu yang cukup luas dengan perabot kursi model lama. Dan beberapa meja dan lemari kecil di sisi barat.

Selain itu juga terdapat ruang keluarga yang juga cukup lapang dengan deretan kursi kayu berkombinasi anyaman rotan. Di sana juga terdapat kursi kayu santai lengkap dengan bangku kecil sebagi penopang kaki di bawahnya. Kursi ini biasa digunakan Soekarmini Wardojo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Wardojo, di masa hidupnya. Soekarmini adalah kakak dari Soekarno, yang menikah dengan Wardojo sebagai suami keduanya. Karena itu pula Istana Gebang lebih akrab bagi masyarakat setempat dengan sebutan rumah Ibu Wardojo.
Bangunan ini dilengkapi lima kamar tidur. Satu di antaranya, yang letaknya paling belakang, merupakan tempat istirahat Ibu Wardojo. Ketika Mossaik masuk ke kamar tersebut, tampak bersih dan terawat. Di dalamnya terdapat tempat tidur lengkap dengan kain sprei dan selambu warna putih. Sebuah lemari dan meja rias. Serta sebuah kotak yang di dalamnya berisi keris pusaka, selain itu juga dipajang beberapa foto Bung Karno.
Di sebelah kanan rumah utama terdapat Balai Kesenian. Dulu balai kesenian itu memang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman di sana. Di masa hidup Soekarmini Wardojo, bangunan ini juga sering digunakan untuk pementasan wayang. Dahulu, di dalamnya dilengkapi dengan seperangkat gamelan beserta wayang kulit milik mereka.
Menurut sumber Mossaik, di masa hidupnya keluarga Wardojo ini dikenal memiliki appresiasi seni yang tinggi. Kemudian mereka menyediakan tempat khusus untuk barang-barang seni itu. Secara bertahap balai kesenian itu dibangun, hingga jadi seperti yang ada sekarang. Terakhir pembangunannya dilakukan tahun 1951.
Mungkin inilah satu-satunya balai kesenian yang ada di kota Blitar. Soekarno pun pernah menjadi dalang dalam suatu pementasan di sana. Seperti yang tampak pada salah satu foto yang ada di ruang tamu Istana Gebang. Sayang, sekarang balai kesenian itu sudah jarang digunakan.
Yang tersisa hanya bangunannya saja. Gamelan dan wayang-wayang itu sudah tidak ada lagi. Kabarnya perangkat gamelan itu sudah lama dijual. Sedangkan perlengkapan wayang-wayangnya sudah dibawa oleh Guruh.
Di sebelah kiri rumah utama terdapat paviliun dengan dua kamar tidur. Hingga kini paviliun ini masih digunakan oleh para kerabat keluarga bila bertandang ke Blitar. Dan di bagian belakang terdapat bangunan dapur dan ruang makan. Di belakangnya lagi terdapat rumah penjaga, yang keseluruhan berjumlah enam orang. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab terhadap ruang atau bangunan tertentu. Rumah itu bersebelahan dengan hamparan lahan yang berupa tegalan.
Berdempet dengan dapur terdapat garasi mobil yang bisa menampung dua mobil. Tapi hanya ada satu mobil yang nongkrong di sana. MERCYDES BENZ 190 warna hitam. Mobil tersebut adalah milik ibu Wardojo. Namun demikian dari beberapa informasi, kendaraan tersebut acap digunakan oleh Bung Karno ketika berkunjung ke Blitar.
Desain Istana Gebang memang sangat kental bergaya jaman kolonial. Ini bisa diperhatikan dari arsitektural bangunannya. Bentuk bangunan yang tinggi, dengan atap genteng limasan yang juga tinggi. Terdapat bagian kaki bangunan yang terbuat dari susunan batu alam. Di atasnya dilanjutkan dengan tembok yang tebal.
Lantai yang tinggi, dengan empat anak tangga di bagian depan. Pintu yang lebar, jendela yang cukup banyak, memungkinkan sirkulasi udara mengalir maksimal layaknya bangunan kuno kebanyakan. Rangka pintu dan kusen yang kokoh, plafond yang juga tinggi, membuat sejuk udara di dalam.
Bangunan berwarna dominan putih dan abu-abu ini pernah mengalami renovasi pada beberapa bagiannya. Sekitar tahun 1984 dilakukan perbaikan pada bagian lantai, plafon dan gentengnya. Seperti pada plafond, sebelumnya terbuat dari sesek (anyaman bambu, red). Kemudian diganti dengan plafon seperti yang ada sekarang.
Seorang sumber Mossaik menyebutkan, rumah Gebang ini mengalami renovasi atas perhatian beberapa pihak. Pada tahun 1984 mendapat bantuan dari Pemerintah Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1998 juga mendapat perhatian dari Dewan Harian 45 Jawa Timur.
Di bagian depan Istana Gebang, terhampar halaman yang cukup luas. Dahulu halaman itu merupakan hamparan tanah, dengan susunan bata di beberapa bagian. Sekarang hampir seluruh bagian halaman itu sudah tertutup batu paving. 
Sementara taman kecil, tepat di depan pintu utama Istana Gebang, juga telah mengalami perbaikan. Tiang bendera yang ada di sana masih tetap seperti kondisi awalnya. Dengan beberapa bagiannya yang sudah dilapisi keramik.
Tepat di tengah halaman terdapat pohon besar, menurut penjaga namanya pohon Rindang. Konon pohon yang juga menjadi tempat berteduh ini ditanam sekitar tahun 1970. Dan di sebelahnya terdapat pohon Polo yang kabarnya berusia jauh lebih tua dari pohon Rindang tadi.

Koleksi Pribadi
Begitu banyak koleksi dokumentasi yang di pajang di Istana Gebang. Bukan hanya deretan potret yang terpampang. Beberapa perabot rumah masih terawat, dan bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang ke sana.
Di depan kamar, yang biasa di tempati Ibu Wardojo, terdapat patung ibunda Soekarno. Patung tersebut terbuat dari tanah liat, yang merupakan karya seorang pematung asal pulau Dewata, Bali. Patung kepala Ida Ayu Nyoman Rai dirawat dengan baik, setiap hari dibersihkan oleh penjaga.
Di setiap dinding penuh dengan foto dokumentasi Bung Karno dalam berbagai aktivitas. Selain itu terdapat berbagai lukisan sang proklamator. Di sana tampak pula foto-foto Megawati, mantan presiden RI, Ratna Sari Dewi, Hartini, Bung Hatta dan istrinya, Rahmi. Fatmawati, juga ada foto Kartika Sari, salah seorang putri Bung Karno.
Menurut penjaga di sana, foto-foto yang ada kebanyakan merupakan koleksi pribadi keluarga Bung Karno. Namun demikian ada pula yang merupakan sumbangan dari pihak lain. Seperti lukisan Bung Karno yang berwarna dominan merah, merupakan kenang-kenangan dari RT 03/ R III, Kelurahan DR. Soetomo, Surabaya, sekarang terpajang di pojok timur ruang tamu.
Istana Gebang biasanya menjadi ramai pengunjung pada setiap tanggal 21 Juni, yaitu acara Haul Bung Karno. Kalau hari biasa rata-rata jumlahnya bisa mencapai 300 orang per hari. Kebanyakan mereka berasal dari daerah barat, seperti Bandung, Tangerang dan sekitarnya. Bahkan beberapa wisatawan asing juga banyak yang berkunjung ke sana.
Namun demikian diakui pengunjung akan ramai setiap bulan Juni. Karena banyak kegiatan yang dihelat di Blitar, dan biasanya berkaitan dengan kepahlawanan Sang Putra Fajar. Seperti berbagai even Kota Blitar dan Grebeg Pancasila.
Dari keluarga Bung Karno yang masih sering datang ke sana adalah Rahmawati dan Guruh Soekarno Putra. Biasanya pada Haul Bung Karno. Sedangkan keluarga dari Ibu Wardojo sendiri, kabarnya sekarang sudah tinggal cucu-cucunya saja yang ada di Jakarta dan Surabaya. Kabarnya lagi yang sekarang menjadi satu-satunya pewaris Istana Gebang yang masih tetap memberikan perhatian adalah Ny. Impuni Herman Mujirun, yang sekarang menetap di Jakarta.
Istana Gebang mulai dibuka untuk umum sejak tahun 1986. Walaupun bangunan tersebut masih milik keluarga, tetapi pemerintah setempat tetap konsen untuk melestarikan setiap monumen bersejarah dari bangsa ini.
Istana Gebang merupakan bagian/paket tujuan wisata di Kota Blitar. Di tempat tersebut beberapa peninggalan Bung Karno dan keluarganya masih terawat dengan baik. Umumnya para wisatawan kalau datang ke Blitar, setelah ke makam Bung Karno akan mampir ke Istana Gebang.

* Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Juni 2005

Mojokerto Lama

2008-03-11T15:46:00.003+07:00

125 tahun Membingkai Harmoni

Gereja pertama di Jawa Timur ini usianya lebih dari satu abab. Masih tegar mengayomi harmonisasi jemaatnya.

Menyusuri sepanjang jalan Merdeka, Mojowarno, tepat di depan sebuah fasilitas kesehatan, terdapat sebuah bangunan yang sangat berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Menghadap ke Timur, di situlah Gereja Kristen Jawi Wetan berdiri. Warna putih mendominasi fisik bangunan, terdapat beberapa tulisan dengan huruf Jawa berwarna hitam yang kontras menjadi aksen yang menarik perhatian.
Pada bagian depan gedung, tepat di atas teras depan, terdapat tulisan Jawa yang berbunyi "Duh Gusti Ingkang Kawulo Purugi Sinten Malih. Paduko Kagungan Pangandikanipun Gesang Langgeng. Yokanan, bab 6, ayat 6:68. Marganing Slamet Rahing Pamenthangan." Sedangkan pada gapura gerbang gereja, juga terdapat tulisan yang merupakan Condrosengkolo (hitungan cara Jawa dengan kata-kata) "Gunaning Panembah Trusing Tunggal."
GKJW Mojowarno tetap berdiri tegar melintasi perjalanan waktu. Dengan gaya arsitekturalnya yang khas, gereja ini tanpa terasa telah lebih dari seratus tahun memayungi dan menjadi fasilitas penting bagi para jemaatnya.
Madoedari, 75 tahun, sumber Eastjava Traveler (EJT), mengaku walau sudah bermukim di Mojowarno sejak tahun 1942, tapi dia bukan pelaku pendirian gereja itu. Menurutnya masa itu masih pada jaman kakek dan neneknya. Madoedari sendiri mengetahui sejarah tentang gereja itu dari lembar demi lembar goresan pena. Ternyata setiap kejadian dimasa itu telah dicatat oleh kakek-neneknya, walaupun dengan menggunakan bahasa Belanda. Dan dia hanya mampu membaca dan menuturkannya kembali rangkaian sejarah itu.
Pembangunan gedung gereja ini, konon pada jaman penjajahan Kolonial Belanda. Ditegaskan oleh Madoedari, pendirian gereja tersebut sama sekali tidak berlatar belakang dorongan atau desakan dari pihak manapun. Tetapi berdirinya memang benar merupakan keinginan dan kerinduan dari masyarakat lokal pada masa itu. Nenek moyang mereka yang sudah memeluk agama Kristen, dan sangat menginginkan memiliki tempat ibadah yang layak.
Babat alas di Mojowarno sendiri yang diperkirakan dilakukan sekitar tahun 1844. "Sejak awal adanya desa, tempat ibadah yang ada masih berupa gubuk," kisah Madoedari pada EJT, ketika ditemui di kediamannya.
Mulai dari bertiang bambu beratap daun, "Daun yang digunakan adalah daun kengkeng atau daun sejenis rotan," ungkapnya. Hingga dalam bentuknya yang sekarang, menurutnya, sudah tujuh kali mengalami perombakan bentuk.
Sejalan perputaran waktu ternyata jemaat makin banyak dan membutuhkan tempat ibadah yang lebih representatif. Semua berpikir untuk mendapatkan ide, bagaimana merealisasikan kebutuhan mereka. Mulai dari pemimpin agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat biasa mencoba menemukan jalan keluar.
Prakarsa pendirian gereja ini muncul dari seorang pemimpin gereja pada masa itu, namanya Paulus Tosari. Ide itu kemudian dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana mendapatkan biaya untuk mendirikan bangunan ibadah tersebut. Di masa itu segalanya masih begitu sederhana.
Kemudian disadari bahwa potensi daerah mereka adalah pertanian. Maka diputuskan untuk mengumpulkan dana dengan cara menabung hasil panen padi. Padi dari masing-masing warga disimpan di sebuah lumbung, yang kemudian dikenal dengan sebutan Lumbung Pirukun. Ketika harga gabah naik, maka yang tersimpan di lumbung itu akan dijual. Dan sedikit demi sedikit uang yang didapat dikumpulkan.
Hingga pada tahun 1879, dari sumber lumbung pirukun itu mampu mengumpulkan uang sebanyak 6.000 gulden. Pada masa itu satu gulden masih setara dengan satu rupiah, mata uang Republik Indonesia. Keinginan yang besar, dengan niat yang luhur mendorong semangat mereka untuk terus merealisasikan pendirian gereja. Walaupun disadari dengan uang yang ada masih jauh dari cukup.
Namun semangat masyarakat pula yang membuat segalanya menjadi nyata. Hingga pada 24 Pebruari 1879, bisa dilakukan peletakan batu pertama. Sampai akhirnya pada bulan Desember 1880 pembangunan gereja itu pun selesai, seperti bentuknya yang tampak sekarang.

Gaya Byzantÿn dan Gothic
Tentang desain arsitektural dari gereja yang berdiri di perbatasan desa Mojowarno dan Mojowangi itu juga memiliki kisah tersendiri. Seorang arsitek yang juga mendesain pembangunan pintu air Mlirip Mojokerto, Ir. Wakkie, berinisiatif membantu dengan mengajukan sebuah gambar desain bangunan. Estimasi biaya pembangunan berdasar desainnya itu sebesar 75.000 gulden. Sementara uang yang ada cuma 6.000 gulden.
Sangat jauh dari cukup, persoalan kembali timbul. Bagaimana merealisasikan pembangunan dengan dana yang sedikit tersebut. Padahal dana yang terkumpul tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat setempat. Tidak ada penyokong dana yang bisa diandalkan di masa itu. Hingga akhirnya solusi itu pun datang.
Kemudian ada seorang yang ingin mengulurkan tangan, CH Nash, salah seorang 'besar pabrik' (setingkat pimpinan) di pabrik gula. Walau bukan insinyur tapi pengalamannya di bidang bangunan cukup banyak. Dia mencoba membantu dengan mengusulkan perubahan pada desain rencana pembangunan.
Gambar yang diajukan Wakkie oleh Nash disederhanakan lagi menjadi bentuk seperti yang sekarang. Nash memperkirakan, dengan desain yang sudah dia sederhanakan biaya yang dibutuhkan hanya sekitar 10.000 gulden. Kabarnya, kelak dalam pengerjaannya pun ternyata Nash juga turut membantu mengawasi pembangunan gereja itu.
Pembangunan gereja ini dilakukan dalam sebuah kerja gotong-royong. Para jemaat yang kebanyakan berlatar belakang petani, melebur dengan tukang-tukang melakukan setiap pekerjaan. Laki-laki, perempuan, tua-muda, anak-anak dan dewasa, bahu-membahu bekerja.
"Waktu itu jumlah penduduknya masih belum sebanyak sekarang, mungkin masih dibilangan beberapa ratus orang," papar Madoedari lagi. Pembangunan gereja itu juga dikenal dengan istilah bermodal Bahusuku, yang artinya benar-benar swadaya dan swakarsa.
Gereja ini hingga kini masih tampak seperti awalnya, belum banyak yang berubah. Hanya lonceng yang pertama sempat pecah, kemudian diganti dengan lonceng baru yang ukurannya lebih kecil. Secara keseluruhan, gaya asitektural bangunan gereja ini merupakan kombinasi antara gaya Byzantÿn dan Gothic. Luas bangunannya adalah 28X15 meter, dengan daya tampung hingga 800 orang jemaat bahkan bisa lebih.
Dalam perkembangannya kini, di sisi selatan gedung gereja dibangun lagi satu gedung. Sekarang masih dalam taraf pengerjaan, mungkin baru selesai sekitar 60% dari keseluruhan total pekerjaan. Bangunan yang masih berada di lingkungan gereja, atau istilah masyarakat setempat tunggal pagar, kelak akan diproyeksikan sebagai pusat kegiatan jemaat. Mulai sebagai gedung pertemuan, di dalamnya juga akan disediakan fasilitas perpustakaan, dan lainnya.
"Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno ini bisa dibilang adalah yang pertama di Jawa Timur," tutur perempuan yang masih tampak segar di usia berkepala tujuh. Kegiatan rutin yang mengisi gedung ini adalah kebaktian pada hari Minggu.
Waktu kebaktian tiga kali, masing-masing pada jam 04.30, 08.30 dan 17.30 WIB. Kebaktian yang dilakukan pada jam 08.30 menggunakan bahasa Jawa, karena jemaat yang mengikutinya kebanyakan mereka yang sudah sepuh dan mengaku lebih sreg dengan menggunakan bahasa ibu mereka.-az alim

Dimuat di Majalah Eastjava Traveler, Edisi 11 Desember 2007

Surabaya Lama

2008-02-12T15:19:00.000+07:00

Jujukan Resep Obat China

Ramuan obat tradisional China, siapa yang tak kenal. Orang Surabaya bahkan sangat hafal di mana mendapatkannya. Datang saja ke jalan Jagalan.

Sama dengan kondisi jalan protokol lainnya di kota ini, ramai. Demikian halnya dengan jalan Jagalan, selain cenderung padat akibat kendaraan yang parkir di kanan-kiri jalan, jalur ini merupakan akses yang menghubungkan kawasan Undaan dan kawasan Tugu Pahlawan. Bayangkan betapa sibuknya lalulintas di sana.
Dinamika lalulintas itu ternyata memberi keuntungan tersendiri, semakin ramai jalan Jagalan dilalui orang, semakin banyak dikenal pula kawasan itu. Apa yang menjadi penanda, hingga jalan Jagalan begitu familiar di masyarakat Kota Pahlawan ini? Pusat obat tradisional China, itu dia jawabannya.
Entah sejak kapan jalan Jagalan mulai dikenal orang demikian. Padahal bila kita melintas di jalan tersebut, tak kurang pedagang lampu dan alat listrik, perlengkapan sembahyang hingga plastik juga ada di sana. Dan pedagang obat China yang ada di sana sangat dikenal masyarakat.
Berkunjung ke salah satu gerai obat tradisional memang menarik, mulai dari nama toko yang menggunakan tulisan China. Perhatikan pula kotak-kotak kayu yang tersusun rapi. Toples yang berjajar serta ragam obat yang dominan bertuliskan huruf China. Selain itu aroma aneka bahan herbal yang menyeruak asing ke lubang hidung.
Seperti ketika SCG menemui Wijoyo Atmojo di gerainya toko Bintang Sehat. Pria ini konon memulai usahanya dan menempati lokasi di sekitar jalan Jagalan sejak 20 tahun silam. Dari awal memang menyediakan obat-obat tradisional. Walau kemudian tokonya itu dilengkapi pula dengan obat-obat paten lokal. Hal itu semata memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ditanya alasan kenapa memilih lokasi di sekitar jalan Jagalan, menurut Wijoyo, karena di sana lebih terpusat. Sudah sangat terkenal di masyarakat Metropolis, bila orang mencari obat tradisional langsung menuju Jagalan. Sama halnya bila orang mencari perlengkapan lampu dan segala asesorisnya, juga pasti ke Jagalan. Demikian pula bila orang membutuhkan perlengkapan sembahyang di klenteng, di Jagalan tempatnya.
Kondisi demikian sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena memudahkan pencarian untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, juga menuntut kecerdikan pendagang sendiri dalam hal mengatur harga. "Dengan pedagang yang berjajar demikian banyak, membuat persaingan bisnis sangat ketat," tegas Mantan wakil ketua IKNI (Ikatan Naturopatis Indonesia, perkumpulan para sinse) itu.
Ketatnya persaingan bisnis juga memberi keuntungan lain, yaitu lokasi yang sudah menjadi jujukan masyarakat, atau dengan kata lain menjadi pusat. Walau marjin keuntungan yang diperoleh begitu tipis, tetapi karena keuntungan lokasi itu frekuensi penjualan menjadi cukup tinggi. Setidaknya demikian yang dituturkan Wijoyo.
Diakui Wijoyo, dengan lokasi berjualan yang berderet dengan jenis produk yang sama menuntut dia untuk memikirkan siasat khusus untuk mampu bersaing. Masih tergolong muda usia bisnisnya bila dibandingkan dengan toko-toko obat lain di sebelahnya. Wijoyo memilih cara dengan meningkatkan servis, seperti hal melayani pelanggan dengan lebih baik, dan bila pelanggan bertanya dijelaskan dengan baik pula.
Perkembangan bisnis obat China semakin baik, terbukti kini makin banyak saja toko yang juga menawarkan produk serupa dengan memilih lokasi di wilayah lain kota ini. Seorang pembeli yang dijumpai SCG menuturkan alasan membeli obat China karena selain murah, tidak ribet, dan percaya tidak memiliki efek samping.

Mengamati animo masyarakat terhadap obat herbal itu, Wijoyo mengaku makin bagus. Bila dulu orang tuanya bercerita, yang meminati jenis obat ini hanya orang-orang Tionghoa. Namun dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak kalangan yang mengaku cocok dengan obat-obat tradisional China. Tidak hanya dari kalangan pribumi, orang India bahkan orang Arab mulai banyak yang lebih memilih obat tradisional.
Fenomena back to nature dianggap salah satu pemicu minat masyarakat untuk lebih memilih obat-obatan alami tanpa campuran unsur kimia. Sebagian besar bahan-bahan tersebut didatangkan dari negeri Tiongkok melalui jalur distributor yang ada di Jakarta. Kenapa demikian, karena beberapa tanaman sumber obat itu tidak dapat ditanam di negeri ini yang hanya mempunyai dua musim, sementara di tempat asalnya memiliki empat musim. Namun beberapa jenis tanaman obat yang lain tetap berasal dari produk lokal. Di toko Wijoyo, tak kurang dari seribu jenis herbal tersedia yang digunakan untuk bahan racikan obat tradisional.
Obat ramuan tradisional China telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, karena metode pengobatan China terbukti memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa tanpa efek samping. Organisasi kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui keberadaan dan mensejajarkan dengan ilmu kedokteran modern. Obat tradisional China kini hadir menyediakan kemudahan bagi masyarkat untuk mendapatkan beraneka ragam obat tradisional baik yang berbentuk herbal racikan, mapun produk jadi dengan mutu dan kualitas berstandar dunia.
Saat ini semua bahan itu masih harus impor, walaupun tidak dilakukan langsung. "Kami tidak mungkin mengimpor langsung bahan-bahan tersebut, terlalu beresiko," ungkap pria 55 tahun ini. Memang benar bahan yang ada di gudang stoknya tidak terlalu banyak. Bila terlalu banyak akan sangat sulit merawatnya, terlebih di musim hujan seperti belakangan ini.
Persaingan antara obat tradisional dan obat paten pasti memang tidak bisa dihindari. Bila obat-obatan modern perlu menyiapkan promosi besar-besaran untuk produk barunya. Lain dengan obat tradisional yang eksis dengan sendirinya. Promosi yang terjadi begitu saja adalah dari mulut ke mulut para konsumennya. Hal ini sama halnya dengan perkembangan kawasan Jagalan, tersebar dari mulut ke mulut hingga populer sebagai jujugan resep obat tradisional.
Sama dengan harapan semua pelaku usaha lainnya, dimasa mendatang berharap usahanya makin maju. Demikian halnya Wijoyo, di permulaan tahun 2007 ini berharap semakin lama semakin banyak orang yang gemar dan cocok menggunakan obat tradisional. Menurutnya, bagaimana pun harus tetap optimis.az.alim

Dimuat di majalah Surabaya City Guide, Edisi Pebruari-Maret 2007

Malang Lama

2008-01-05T12:05:00.000+07:00

Candi Singosari
Tiada lagi utuh, yang tersisa di negeri orang pula.

Decak kagum batin mencuat. Menatap tumpukan batu andesit yang tertata dalam bentuknya yang khas. Bangunan candi yang menyimpan pesona sebuah karya seni yang luar biasa. Suatu karya para leluhur negeri ini di masa silam.
Candi Singosari, satu diantara lukisan riil kejayaan masa silam negeri katulistiwa yang begitu beragam. Pulau Jawa adalah sekian di antara lokasi yang menyimpan begitu banyak benda-benda peninggalan sejarah. Pengalaman kerajaan-kerajaan yang turut mewarnai berdirinya negeri ini, hanya peninggalan purbanya yang bisa kita baca kini.
Konon, candi Singosari ini merupakan komplek candi yang cukup luas. Beberapa yang tersisa dari keberadaannya tampak dari arca yang ditemukan berserakan di sekitarnya. Candi yang ada sekarang yang masih dapat dipertahankan. Sedangkan candi yang lainnya sudah musnah.
Beberapa potongan relief dan arca dijajar rapi di sebelah Barat candi yang ada sekarang. Sementara di sebelah Utara juga tampak tumpukan batu yang disusun rapi. Sayangnya tumpukan batu itu dijadikan batas taman. Padahal batu-batu persegi itu pula merupakan bagian dari candi yang runtuh.
Sekilas memperhatikan Candi Singosari tampak asri. Dikelilingi pohon, hamparan rumput hijau, juga ada pohon Maja dengan buahnya yang sebesar Melon berwarna hijau. Ditata sedemikian rupa, hingga cukup nyaman untuk menjadi tujuan wisata, khususnya wisata sejarah.
Menurut Abdul Rochman, juru pelihara Candi Singosari, kalau dulu masa ramai pengunjung pada libur sekolah. "Sekarang tidak pasti, Mas," sergah pria 47 tahun ini. Wajar saja kalau penjaga di sana lebih santai dan duduk di pos jaga, tidak terlalu sibuk melayani pengunjung. Kenapa? Mungkin animo masyarakat sudah tidak ada, atau obyek wisata sejarah memang kurang daya tarik.

Tahun 1803

Angka tahun 1803 merupakan masa dimana pertama kali dilaporkan adanya temuan reruntuhan bangunan candi di daerah Malang itu. Penemunya adalah seorang Gouverneur van Java's Noord-Oost-Kuust (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa), bernama Nicolaus Engelhard.
Hal kapan dan siapa yang pertama kali menemukan candi ini, tidak diketahui dengan pasti. Sehingga, kemudian yang diakui sebagai momentum awal ditemukannya Candi Singosari adalah tahun 1803. kabarnya sejak saat itu Candi Singosari mulai mendapat perhatian orang-orang Eropa lainnya. Seperti tercantum dalam catatan yang dijual di lokasi wisata tersebut, tercatat seperti Thomas Stamford Raffles (1815), CGC Reinwardt dan T. Th Bik (1822), hingga De Bruyn, Rouffaer, pernah membuat catatan laporannya.
Pada tahun 1901, Komisi Archaeologi Belanda mengadakan penyelidikan. Kemudian, tahun 1904 dilakukan penggalian. Pada tahun 1934, Departemen Survey Archaeologi dari Hindia Timur Belanda melakukan restorasi, selesai sekitar tahun 1937.
Bangunan candi berdiri di sebuah kompleks, kabarnya, seluas sekitar delapan hektar. Di dalamnya terdapat juga sisa fondasi bangunan, mungkin pula sisa reruntuhan candi lainnya. Candi Singosari seluruhnya dibuat dari batu andesit dengan arah menghadap ke Barat. "Denah candi sekilas berbentuk bujursangkar dengan ukuran panjang 15,14 meter, lebar 13,95 meter, dan tinggi 17 meter," urai Abdul Rochman, yang dijumpai Mossaik awal Juni lalu.
Masing-masing bagian dari candi ini terdiri dari, tingkat bawah persegi empat yang disebut batur atau teras setinggi dua meter. Kaki candi yang tinggi, sekaligus menjadi ruangan tempat arca. Lalu tubuh candi yang langsing dengan empat relung di masing-masing sisinya. Dan bagian atap atau puncak yang menjulang berbentuk limas.
Relung-relung yang ada digunakan untuk menempatkan arca. Pada bagian atasnya terdapat hiasan kepala kala. Pada beberapa bilik dulunya berisi arca, masing-masing arca Durga (Utara), Ganesa (Timur), dan Siwa Guru (Selatan). Arca Durga dan Ganesa sudah tidak ada, sedangkan arca Siwa Guru masih ada. Kabarnya, arca yang sudah tiada itu kini berada di negeri Belanda.
Diakui atau tidak, arca-arca itu merupakan karya yang bisa membanggakan bangsa ini. Apalagi Candi Singosari jelas-jelas disebut-sebut dalam kitab Nagarakertagama, sebagai tempat pendharmaan bagi Raja Kertanagara.-az.alim

*Dimuat di Majalah Mossaik Edisi 44, Juli 2006

Lawang Lama

2007-12-05T17:17:00.000+07:00

Perspektif Indis dalam
Nostalgia Lawang

Membentuk sebuah kawasan adanya, berdiri sebagai hasil perencanaan dengan karya yang kental langgam art deco.

Tiada lelah langkah kaki ketika menyusuri jalan yang teduh di sepanjang jalan Tawang Argo, karena hati turut menikmati. Kawasan ini menjadi berbeda dengan tempat hunian seperti kebanyakan. Jalan yang lebar dengan taman pembatas jalan di tengahnya. Pedestrian di kanan-kiri jalan, dengan pohon-pohon besar yang merindangi.
Kawasan yang berada di belakang kantor Kecamatan Lawang ini begitu khas. Berada di sana membawa kita ke suatu atmosfer masa silam. Bangunan-bangunan yang ada sangat kental suasana kolonial. Mengingatkan kita akan nostalgia masa pendudukan bangsa asing di negeri ini.
Kehadiran mereka dengan membawa budaya asalnya. Termasuk dalam seni bangunan, walau harus melalui bermacam adaptasi terhadap iklim di sini. Melihat begitu banyak sisa bangunan lama di sana, memberi bukti, betapa daerah Lawang ini sangat disukai pada masa itu.
Ragam bangunan yang ada di Lawang-Malang, Dwi Cahyono (sumber Mossaik) menyebutnya dengan istilah Bangunan Indis. "Di Lawang walau bukan Ibukota Kabupaten, bisa dibilang memiliki peninggalan bangunan Indis yang cukup banyak. Dan beberapa di antaranya terbilang besar," ujarnya. Salah satunya Hotel Niagara, yang dari awal berdirinya sudah berfungsi sebagai hotel. Dan di bagian Selatan Lawang juga terdapat Tangsi (basis) Militer, tepatnya di daerah Bedali dan beberapa yang lain.
Dari sekian jumlah bangunan yang ada berfungsi sebagai rumah tinggal, kantor, penginapan dan fasilitas umum lainnya. Menurut sejarawan asal Malang ini, menunjukkan kalau Lawang memiliki arti penting di masa Kolonial.
Beberapa alasan kenapa Lawang dianggap sangat strategis. Pertama, dikelilingi oleh area perkebunan yang dulu juga menjadi perhatian di masa Kolonial. Didukung oleh pemandangan alam, di sebelah Barat panorama gunung Arjuna. Di sebelah Timur juga tampak pegunungan. Hal ini sangat menguntungkan untuk area pemukiman.
Kedua, letak Lawang secara geografis cukup tinggi. Diukur dari permukaan laut, Lawang memiliki ketinggian yang lebih dibandingkan dengan kota Malang. Hal ini memberi dampak kota Lawang mempunyai hawa lebih sejuk. Ini sangat cocok sebagai tempat peristirahatan, yang sangat disukai oleh orang asing seperti kebanyakan di beberapa tempat di negeri ini.
Ketiga, Lawang dinilai berada di posisi strategis, baik dari sisi ekonomi hingga akses perhubungan. Hal ini karena merupakan jalur poros Surabaya-Malang. Hal ini pula yang sangat mendukung wilayah yang ditengarai berkembang di akhir abad ke-18 itu.
Kondisi bangunan kuno yang ada di Lawang dinilainya lebih menguntungkan dibandingkan dengan bangunan yang ada di Malang. Dua alasan yang melatarinya, pertama secara fisik bentuk bangunannya relatif asli. Kedua, bangunan lama yang ada relatif belum banyak yang mengalami alih fungsi, yang biasanya disertai dengan perubahan bentuk menyesuaikan fungsinya yang baru. Memang di Lawang bangunan lama yang ada masih kebanyakan berupa rumah tinggal.
Dwi Cahyono, menyayangkan beberapa hal. Salah satunya kekayaan budaya tersebut belum ditangkap sebagai asset oleh pemerintah Kabupaten Malang. Baik untuk tujuan wisata maupun studi, sehingga yang terjadi sekarang pemerintah tidak mempunyai data base yang berkaitan dengan inventarisasi bangunan peninggalan budaya kolonial tersebut.
"Sebenarnya Lawang bisa menjadi alternatif tujuan wisata potensial di Kabupaten Malang, setelah Batu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya saja," jelas pria 43 tahun ini. Kalau dibandingkan dengan bangunan lama yang ada di Kota Malang sendiri, baik dari segi keragaman bentuk, ukuran, dan kegunaanya, memang lebih banyak di Malang. Tapi, menurut Dwi Cahyono lagi, bukan berarti yang sedikit itu kurang baik. Jadi walaupun sedikit tetap mengandung potensi.
Ada sepercik ide, bayangkan bila di Lawang dibuat Kawasan Indis. Bila itu digarap, tampaknya tidak akan terlalu mengganggu jalur hubungan Surabaya-Malang. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi yang mempunyai bangunan indis relatif terkonsentrasi di satu atau dua lokasi.
Memperhatikan lingkungan sekitarnya, dan kondisi bangunan yang ada, sangat mungkin atmosfernya untuk menjadi Old City. "Walau mungkin butuh upaya lebih keras," tukas Dwi Cahyono yang juga tergabung dalam Malang Heritage Society (MHS) pada Divisi Seni Budaya.
Dalam pengembangannya atau bila rencana ke sana terealisasi kelak. Bangunan-bangunan yang akan dikelola harus disadari adalah bangunan Cagar Budaya. Ini berarti akan terkait dengan UU No 5/tahun 1992 yang tetap harus ditaati. Sehingga pengemasannya kawasan tersebut tidak menyebabkan kerusakan.
Di Lawang bangsa Kolonial banyak tinggal dengan masyarakat lokal. Interaksi mereka lebih dekat dengan pribumi. Pertanyaannya; Bila Lawang akan dibentuk menjadi Kawasan Wisata Budaya Bernuansa Indis, apakah masyarakatnya sudah siap? Yang pasti hal ini perlu dilakukan studi kelayakan, jauh sebelum semua dilaksanakan.
Lokasi yang terdapat koleksi bangunan kuno kebanyakan mengelompok dan berhimpit, menjadikan proyeksi ke arah aspek wisata membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Dan kesepakatan mengarah ke sana harus disiapkan bersama. Jadi yang penting adalah melakukan pemetaan.
MHS yang dideklarasikan sejak 18 Maret 2003 silam, selalu melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten untuk pengembangan di tingkat kawasan. Yang menjadi prioritas MHS untuk tahun 2006 sebenarnya bukan pada pengembangan kawasan wisata, tetapi lebih pada, pertama, Inventarisasi seluruh seni bangunan Indis. Kedua, dokumentasi, ketiga, melakukan registrasi & identifikasi, sekaligus menetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
"Memang kami tidak langsung mengarah pada pengembangan kawasan, Lawang misalnya. Tetapi kami lebih ingin memberikan penyadaran. Sehingga di masa mendatang kita bisa bersama-sama menjalankan program yang terkait dengan pusaka budaya itu," jelas dosen sejarah di fakultas Sastra Universitas Negeri Malang ini. -az alim

Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi 38 Januari 2006

Surabaya Lama

2007-11-10T10:51:00.000+07:00

Tunjungan Melintas Angan

Sejarah panjang tergores dalam catatan perjuangan Arek Suroboyo. Hanya beberapa bangunan dan kawasan yang menyisakan cerita. Sekitar Tunjungan satu di antaranya.

Kawasan Tunjungan tercatat mempunyai daya tarik sejak jaman dulu. Mulai dari era Adipati hingga jaman pemerintahan masa kini di Surabaya. Dari sekedar taman, area pertama untuk menerima tamu raja yang berasal dari pedalaman. Hingga kini menjadi pusat bisnis paling ramai di Kota Pahlawan ini.
Mengurai kisah tentang Tunjungan akan begitu panjang. Namun daya tariknya tak dapat menahan Eastjava Traveler (EJT) untuk memaparkannya walau dalam beberapa lembar halaman saja. Setidaknya ada sedikit keinginan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang kekayaan masa lalu Surabaya.
Menurut Berita Cina (1409), wilayah Surabaya sudah berkembang setidaknya seperti Gresik, yaitu dihuni oleh sekitar 1.000 kepala keluarga Cina. "Letaknya menurut topografi lama di sekitar Jalan Panggung, sementara pelabuhannya adalah di Petekan," urai Prof. Aminuddin Kasdi, Guru Besar FIS, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya. Demikian anggota Masyarakat Sejarawan Surabaya ini mengawali penjelasannya tentang Surabaya.
Kabarnya, dalam perkembangan kemudian mereka menyeberang ke Kembang Jepun, terus ke arah Jalan Karet hingga ke Peneleh. Penggalan kisah tersebut adalah di masa turunnya bangsa Cina di Surabaya. Lalu dalam perjalanannya, Surabaya muncul sebagai Kerajaan Kadipaten, pusatnya di Kampung Keraton.
Mulai pertengahan pertama abad 17, Surabaya menjadi koloni Mataram. Dalam upaya menyelesaikan balas budi atas bantuan VOC (Vereenidge Oost Indische Compani) terhadap Mataram, akhirnya Raja Mataram menyepakati beberapa perjanjian dengan VOC. Dalam perjanjian itu salah satunya berisi penyerahan wilayah Surabaya kepada VOC.
Setelah mendapat wilayah yang sangat strategis, maka VOC tak menyia-nyiakan waktu untuk segera membangun wilayah ini. Kemudian mereka mendirikan kota sebagai pusat aktivitasnya, yaitu di sekitar Jembatan Merah. VOC ternyata cukup pintar, dengan memperhatikan kondisi alam di sana, mereka membangun kota yang cukup aman. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kota Benteng, yaitu kota dengan dikelilingi sungai atau parit.
Sementara batas-batas kota itu meliputi, perbatasan sebelah timur adalah Sungai Brantas, sebelah selatan adalah parit, yang sekarang menjadi jalan Indrapura. Terus berbelok ke Utara hingga akhirnya sampai pada pertemuan sungai utara di Kali Mas. Sekarang masih ada bangunan-bangunan lama yang tersisa dari masa itu. Seperti gedung Internatio, gereja Frateran, dan beberapa bangunan lain di sekitarnya termasuk penjara Kalisosok. Itulah sekilas kemunculan kota Surabaya, yang kemudian menjadi ibukota sekaligus pusat aktivitas dagang VOC.

Tunjungan Lama
Merunut perkembangan kawasan Tunjungan, tidak bisa lepas dari sejarah munculnya Surabaya. Walaupun nama Tunjungan sudah disebut-sebut sejak jaman Kadipaten Surabaya, tapi baru menunjukkan perkembangannya setelah masa pendudukan VOC. Semakin menjadi jalur utama kota ketika kota ini diduduki sekutu.
Di jaman penguasaan VOC, Surabaya kian hari terus tumbuh, pengembangan wilayah kota tak bisa dihindari. Salah satu yang tampak pasti adalah kebutuhan para penguasa jaman itu untuk mendapatkan lokasi kediaman lain di luar kawasan kota.
Pada tahun 1795 penguasa VOC, Dirk van Hogendorp, membuat tempat kediaman baru rumah taman (tuinhuis) di selatan kota Benteng tadi, yang sekarang menjadi Grahadi. Disebabkan pusat aktivitas VOC masih di sekitar Jembatan Merah, maka tak heran bila tiap hari dia harus pulang pergi dari Jembatan Merah ke rumah tinggalnya yang di kawasan Simpang itu. Rumah ini kemudian berubah menjadi rumah residen (residentswoning)
Jalur yang dilewati penguasa ini dari rumah ke kawasan ibukota itu melalui kawasan Tunjungan, ini berlangsung hingga tahun 1800. Yang kemudian tercatat sebagai akhir dan masa keruntuhan VOC, lalu diambil alih Hindia-Belanda.
Tunjungan di masa itu masih belum ramai. "Setelah masa tanam paksa (cultuur stelsel) kemudian masuk era tanam bebas. Sehingga banyak kaum kapitalis yang masuk dan menanam investasi di Jawa Timur, itu sekitar tahun 1870," papar Aminuddin pada EJT saat dijumpai di rumahnya.
Dengan perkembangan imperialisme modern khususnya di bidang ekonomi, sekitar tahun 1873 dibangun pelabuhan tanjung perak, setelah siap kemudian dilanjutkan pengembangan Surabaya itu dengan dibuat jalur kereta api.
"Pada tahun 1878 dibuka jalur sepur pertama di Surabaya, dari Stasiun Semut ke Pasuruan. Kemudian jalur berikutnya dari Semut ke Perak," tambahnya. Dengan perkembangan itu Surabaya mulai menjadi kota besar.
Sekitar tahun 1921, pada masa jabatan Walikota Surabaya yang kedua, G.J. Dijkerman, rencana membangun gedung Balai Kota diwujudkan. Gedung utama Balai Kota di Taman Surya, Ketabang, itu selesai dibangun pada tahun 1923, dan baru ditempati sekitar tahun 1927. Arsitek yang mendesain bangunan yang hingga kini masih kokoh berdiri itu adalah C. Citroen. Maka jadilah Surabaya sejak itu menjadi kota dengan pusat pemerintahan di Balaikota, kawasan perumahan mewah di Darmo, pusat pabrik di jalan Niaga.
Seiring perkembangan Surabaya itu, kawasan tunjungan pun kian mekar. Tunjungan setelah menjadi jalur yang dilewati bangsawan VOC, lambat laun berubah menjadi jalan protokol. Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 Surabaya menjadi Kota Dagang dan Industri terbesar. Terlebih didukung kondisi politik lebih terbuka, maka berangsur Surabaya kian berkembang. Dan kawasan tunjungan pun makin ramai.
"Di sepanjang jalan protokol itu mulai bermunculan toko-toko mesin, diesel ada di sana, tepatnya di sebelah selatan hotel Mojopahit sekarang. Yang terbesar adalah toko Metro. Hotel Mojopahit baru dibangun pada tahun 1905. Bangunan hotel itu desainnya masih terbuka, belum ada bangunan di depannya," urai Aminuddin lagi. Kemudian di sekitar sana juga dibangun gedung Whiteway, yang merupakan gedung bisnis. Bangunan itu kemudian dikenal dengan nama Toko Nam, sayang kini hanya tinggal puing-puingnya saja.
Salah satu bangunan tertua di sekitar Tunjungan adalah yang sekarang SMP 3 atau SMP Praban. "Bangunan itu diduga semula merupakan gudang milik seorang pemilik modal besar, Han Tie Ko. Rumahnya kira-kira di jalan Blauran 57, juga sempat dipakai sebagai asrama mahasiswa Unair. Kemudian paviliunnya diduga kira-kira sekarang menjadi bangunan di jalan Embong Malang 60. Elemen bagunan, seperti pintu, kusen, engsel, dan lainnya di SMP Praban itu relatif sama dengan yang ada di SD Kaliasin," urainya panjang.
Bangunan lama lainnya adalah gedung Balai Persahabatan, yang dibangun oleh seorang berkebangsaan Jerman, yang sekarang menjadi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Konon Dibangun sekitar 1820 -an. Konon di jaman perjuangan kemerdekaan sempat pula menjadi markas Palang Merah Internasional (International Red Cross Committee).

Tunjungan Kini
Data tentang wilayah Surabaya sampai dengan tahun 60 -an, batas selatan adalah sampai Wonokromo, utara sampai Sidotopo. Sisi paling baratnya adalah Pasar Turi, sementara timur hingga batas rel kereta api di Jagir Wonokromo.
Perkembangan Tunjungan konon juga didukung oleh hinterland Surabaya. Sehingga menjadikan kawasan Tunjungan sebagai CBD (Central Business District) pada masa itu. Selain itu juga didukung dengan kemampuan Surabaya untuk berkembang menjadi kota industri secara besar-besaran.
Untuk ukuran tahun di rentang 1900-1950 di Indonesia belum ada kota yang mempunyai pabrik sebanyak di Surabaya. Di antaranya karena faktor-faktor menguntungkan yang dimiliki Surabaya seperti sarana kereta api, aliran sungai untuk supplai air dan sebagainya.
Pernah ada catatan yang menyebutkan di sepanjang kawasan Tunjungan terdapat sekitar 126 toko. Di kawasan Tunjungan juga terdapat Toko Nam, yang dulu merupakan gedung pusat bisnis. "Sekarang yang tersisa hanya puing-puingnya, namun demikian juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Kabarnya, karena masih termasuk kawasan Hotel Orange. Jadi Hotel Orange itu mempunyai arti karena adanya Toko Nam dan Toko Metro," jelasnya.
Gedung Perjuangan Pers, sekarang menjadi gedung salah satu merek jam tangan, walau bangunannya tidak terlalu tua kemudian bernilai historis karena di tahun 1945 terutama ketika terjadi insiden perobekan bendera, gedung tersebut ditempati sebagai kantor wartawan, dan Bung Tomo termasuk di dalamnya.
Kini di sepanjang jalan Tunjungan sudah dijadikan kawasan cagar budaya, karena relatif bangunan yang ada di sana berusia cukup tua, minimal lebih dari 50 tahun. Bangunan-bangunan seperti yang sekarang ditempati beberapa bank dan kantor asuransi, hingga kini masih menunjukkan pesonanya.
Sisi sebelah timur di jalan Tunjungan tampak lebih kental nuansa historisnya, di bandingkan dengan yang di sebelah Barat. "Sebenarnya sama saja, dulu di sisi barat itu juga ada bangunan toko Lawanie, BPN, dan Ged. ALBA. Selain juga ada sebuah showroom bernama Lavrie, milik orang Perancis," terang Aminuddin yang juga anggota tim Pertimbangan Cagar Budaya Pemkot Surabaya itu.
Tidak ada yang tidak kenal Tunjungan kini, jalur protokol yang cukup ramai dan cenderung padat pada jam-jam tertentu. Walau lalu-lintasnya padat, tapi entah dengan bisnis yang hidup di sekitarnya. Yang penting, harus ada upaya untuk menjadikan kawasan Tunjungan lebih hidup. Kawasan Tunjungan harus mempunyai magnet untuk mampu menarik orang untuk datang ke sana. Setidaknya untuk sedikit membawa angan, menikmati aura masa silam dalam bingkai bangunan cagar budaya yang tersisa.-az.alim

*Dimuat di Majalah Traveler, Edisi Nopember 2007

Rumah Pompa

2007-10-23T11:43:00.000+07:00

Kecipak Tersisa
Rumah Pompa Kalidami

Dari 27 rumah pompa, dengan 92 unit pompa yang ada di Surabaya yaitu sebagai sarana penunjang pengendalian banjir, satu diantaranya adalah rumah pompa Kalidami. Menurut informasi salah seorang penjaga di sana, fisik bangunan itu didirikan sejak tahun 1982. Beberapa informasi lain bahkan menyebutkan pompa kalidami tersebut berdiri sejak 1979.
Lokasinya relatif berada di daerah ramai, yaitu di kawasan Kertajaya, tepatnya di jalan Manyar Kertoarjo Gg. V. Dengan demikian tugasnya relatif berat, yaitu mengamankan kawasan, yang belakangan menjadi salah satu sentral aktivitas dan kesibukan warga kota Surabaya itu, dari genangan air.
Namun tidak itu saja, sebagai salah satu saluran primer, dari 30 yang ada, saluran Kalidami juga harus menampung kiriman air dari 12 saluran sekunder lainnya. Data tentang saluran sekunder yang menuju saluran Kalidami bisa dilihat pada bagian akhir tulisan ini.
Saluran Kalidami memiliki panjang 4.270 meter dengan lebar antara 18-20 meter, dengan elevasi air normal antara 80-90 centimeter. Untuk membantu aliran arus di sana maka dibangunlah rumah pompa di bibir saluran Kalidami. Di depan rumah pompa tersebut juga terdapat pintu air dengan system manual, sebanyak lima unit.
Pintu air ini juga merupakan piranti lain dalam menanggulangi banjir. Ketika kondisi normal, cukup pintu air di buka maka aliran air langsung menuju ke laut. Tidak demikian ceritanya kala hujan turun dengan deras, terlebih di malam hari ketika air laut mulai pasang. Pintu air ditutup rapat, fungsinya menjadi penghalang agar air tidak kembali ke hulu. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena bila air laut pasang elevasinya menjadi lebih tinggi dari daratan di kota Pahlawan ini.
Belakangan pompa bagaikan menjadi piranti andalan untuk mengatasi luapan aliran air di beberapa saluran di kota ini. Tak ayal dinas terkait melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan kuantitas pompa yang ada atau dengan meningkatkan kualitas, yaitu dengan mengganti pompa yang sudah lama dengan yang lebih baru.
"Mekanisme pompa ini prinsipnya untuk mempercepat aliran air, yaitu dengan menutup pintu-pintu air, kemudian memompa air," tutur Harri, 21, yang mengaku bekerja menggantikan bapaknya (Kukuh Affandi Alm.) sebagai petugas jaga rumah pompa Kalidami. Pompa-pompa tersebut dijalankan apabila genangan air di sungai tersebut mulai meninggi. Sayang, membaca elevasi air di sungai tersebut masih dilakukan dengan sederhana. Bahkan di sungai tersebut tidak dijumpai parameter yang menunjukkan dengan jelas berapa ketinggian air. Satu-satunya yang menjadi indikasi adalah bekas endapan lumpur yang menempel di dinding plengsengan dekat pintu air.
Jumlah pompa Kalidami, terdiri dari 5 unit Skrup Pump, 1 unit Tranformator berkekuatan 465 KVA, 1 unit Generator Set, berkekuatan 225 KVA, dengan area pematusan 1500 m2. Kekuatan mesin pompa masing-masing debet 1,3 m3/detik. Tiga unit yang pertama ada buatan Jerman, dan dua unit mesin tambahan buatan Taiwan.
Harri yang dalam menjalankan tugasnya diteman oleh dua orang lain, mengaku puncak dari pekerjaan mereka biasanya pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Efektif mereka menjadi sangat sibuk bekerja selama 4-5 bulan tiap tahun. Ketiga petugas di sana, seorang berstatus PNS dan dua orang yang lain masih Honorer, termasuk Harri salah satunya.
Menurut Harri tugasnya menjadi sangat sibuk ketika musim penghujan, konon semalaman bisa tidak tidur karena harus siaga selama 24 jam. Sebaliknya pada musim-musim kemarau kerja mereka relatif santai. Indikasi seperti awan mendung, kemudian rintik hujan mulai turun, adalah dimana mereka mulai bersiap untuk mengoperasikan mesin pompa. Mereka dilarang meninggalkan tempat, bahkan cuti.
Pengalaman tahun kemarin, ketika hujan turun begitu deras. Mesin pompa yang ada di sana beroperasi mulai jam sembilan malam hingga jam lima pagi. Elevasi air sudah begitu tinggi, bahkan air juga meluap, meluber ke kampung-kampung di samping kali. "Untungnya listrik saat itu tidak sempat padam," sergahnya.
Pagi harinya, kisah Harri, mesin diistirahatkan sebentar kemudian kembali memompa hingga jam enam sore. Para penjaga terus siaga, sembari menjaga kestabilan mesin pompa bekerja, sesekali mereka mengangkat sampah-sampah yang hanyut di kali.
Selama ini sumber tenaga (power) penggerak mesin-mesin pompa tersebut menggunakan listrik pasokan PLN. Di komplek rumah pompa tersebut terdapat semacam gardu listrik. Apabila tiba-tiba mesin padam maka Genset harus dinyalakan. "Butuh waktu setidaknya 15 menit setelah genset dinyalakan untuk dapat mengoperasikan mesin-mesin tersebut kembali. Walaupun mampu untuk menggerakkan keseluruhan mesin tersebut, tapi biasanya hanya tiga mesin yang dinyalakan," papar Harri.
Mesin pompa Kalidami juga dilengkapi screen, semacam penyaring. Namun pengalaman Harri, walaupun sudah dilengkapi penyaring, pernah pula bongkahan kayu sampah masuk hingga mengganjal baling-baling pompa. Akibatnya, mesin pompa sontak berhenti. Para penjaga itu pun berusaha mengangkat kayu itu, agar mesin bisa kembali bekerja. "Kalau mau disebutkan, bahwa yang sering menjadi menjadi masalah pada mekanisme kerja pompa satu-satunya adalah sampah," sergahnya. Akibat sampah-sampah ini menuntut para penjaga rumah pompa ini untuk bekerja ekstra. Mereka harus mengangkatnya agar tidak mengganggu kerja mesin, lalu membakarnya. -az.alim

Nama Rayon : Gubeng, Saluran Primer : Kalidami
Saluran Sekunder, (Panjang (m)X Lebar (m)), Batas Lokasi

Srikana, (1300 X 2-5), Kertajaya gg KA s/d Sal. Kalidami
Juwingan, (1400 X 4-5), Kertajaya s/d Sal. Kalidami
Pucang Jajar, (1500 X 3- 5), Pucang Sewu s/d Sal. Juwingan
Pucang Adi, (700 X 2-3), Pucangan s/d Sal. Pucang Jajar
Pucang Rinenggo, (800 X 1.5-3), Pucang Adi s/d Sal. Sipon
Kalibokor Menur I, (1100 X 4-5), Sal. Kalibokor s/d Sal. Kalidami
Menur II, (300 X 1.5- 4), Jojoran I s/d Sal. Kalidami
Kedung Tarukan, (1700 X 8-14), Dharmahusada s/d Sal. Kalidami
Kedung Sroko, (550 X 4-6), FKG Unair s/d Jl. Dharmahusada
Ring Road ITS, (1200 X 6-6), Gebang s/d Sal. Kalidami
Manyar Sabrangan, (1300 X 3-4), Sal. Menur s/d Jl. Klampis jaya
Manyar Kertoadi, (1500 X 1-4), Klampis Jaya s/d Sal. Ring Road ITS

Sumber: DPP Banjir, Pemkot Surabaya

* Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Maret 2005

Karapan Kambing

2007-10-02T11:54:00.000+07:00

Asal Mula Karapan Kambing

Konon karapan kambing berasal dari desa Langsar, Kecamatan Bluto, di Kabupaten Sumenep. Dalam perkembangannya lalu masuk ke beberapa daerah lain di Sumenep. Bahkan juga berkembang dan digemari oleh beberapa pemilik kambing di kota Sumenep sendiri. Diyakini karapan kambing masuk ke Sumenep sekitar tahun 1985.
Karapan kambing sebenarnya, muncul sebagai sarana pengisi waktu luang. Sekedar menjadi obat kejenuhan dalam keseharian setelah menjalani kewajiban sebagai patani atau pedagang. Ternyata ampuh, kerapan kambing mampu menggugah kegembiraan dan keceriaan mereka.
Kalau dalam skala perlombaan, mulai pertama kali dilaksanakan di desa Pagar Batu, Kecamatan Seronggi. Belakangan mulai terindikasi kalau kambing yang paling banyak digunakan untuk karapan memang berasal dari Sepudi, salah satu gugusan kepulauan di Timur Sumenep. Seperti dikenal banyak orang, Sepudi juga merupakan sumber dari bibit-bibit unggul sapi karapan.
"Di awal ketika coba-coba di karap, masih menggunakan kambing sembarang. Tidak seperti sekarang yang mulai lebih spesifik perawatannya. Tetapi karena memang mengasyikkan, maka seleksi pun dilakukan. Tidak semua kambing bisa dijadikan kambing karapan," tutur Herman, 44, pemilik kambing karapan asal Sumenep.
Pernah pula dicoba karapan kambing seperti layaknya karapan sapi. Waktu itu diadakan di daerah Ketapang, Kabupaten Sampang. Tapi karena susah untuk mendapatkan sepasang kambing yang sama-sama kencang larinya. Model demikian akhirnya kurang digemari, dan hilang dengan sendirinya.
Jalur penyebaran demam kambing karapan mulai dari Bluto, kemudian ke Sumenep dan sekitarnya. Lalu terus menyebar ke arah Barat menuju daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan. Kemudian terus merebak ke Barat hingga sampai di Blega, Galis di Bangkalan. "Karapan kambing memang dari awal dipopulerkan oleh kalangan muda," ujarnya lagi. Baru kemudian menular ke mereka di golongan tua.
Di Sumenep, tanggal 5 Maret lalu, kembali diselenggarakan lomba karapan kambing. Lomba ini  terbilang skala besar, hadiah utama sebuah sepeda motor dengan uang pendaftaran sebesar Rp 100 ribu. Lomba yang hanya menargetkan 90 ekor kambing karapan itu diikuti oleh seluruh pemilik kambing mulai dari Kabupaten Bangkalan hingga Sumenep. Jumlah peserta dibatasi, menurut salah seorang penyelenggara semata demi memudahkan pembuatan skema perlombaan.
Tempat penyelenggaraan lomba karapan kambing di tingkat lintas kabupaten selalu bergiliran. Sementara untuk tingkat lokal kabarnya sering dilaksanakan walaupun jadwalnya belum tetap, yaitu setiap dua minggu sekali. Di Sumenep dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga.
Hampir di semua kecamatan di Sumenep terdapat lapangan karapan kambing. Yang dekat dengan kecamatan Kota Sumenep terletak di desa Batuan. Di Kecamatan Seronggi juga ada, di Bluto bahkan di daerah kepulauan seperti Sepudi juga terdapat arena karapan kambing.
Di kabupaten-kabupaten lain arena yang tidak membutuhkan lahan luas ini juga sudah banyak. Walaupun fisiknya tidak permanen, setidaknya mereka mempunyai lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk ajang ini.
Sebenarnya event-nya sendiri sudah banyak dan sering dilaksanakan. Tapi sayang hingga sekarang belum ada jadwal resmi yang bisa memandu kapan kita bisa menyaksikan karapan kambing. Dan kemana kita bisa datang untuk melihat kunikannya.
Ada kisah, diawal kemunculan karapan kambing ini dari Sumenep. Semula hampir sama dengan karapan sapi umumnya. Yaitu dua ekor kambing menggunakan kaleles (rangka kayu yang diikatkan ke badan kambing/sapi, red), diadu kecepatannya dengan pasangan yang lain.
Kemudian seiring perjalanan waktu, ternyata sangat sulit untuk mendapatkan sepasang kambing yang sama-sama bagus. Hal ini diantaranya yang kemudian membuat masyarakat kurang tertarik. Jadi kendalanya sangat sulit untuk mendapatkan sepasanga bibit yang bagus. Tetapi justru antara satu kambing dengan yang sepasang, lebih menarik yang satu kambing. Kalau istilah mereka 'lebih lucu'.

Piranti Karapan
Dalam karapan kambing, kambing-kambing yang dilombakan tidak dibedakan ukurannya baik besar atau yang kecil. Semua adalah kambing dengan kelamin betina. Usia kambing yang ideal untuk karapan, kalau diibaratkan peredaran matahari sepanjang hari adalah di sekitar jam 9 pagi. "Jadi setidaknya kambing tersebut belum ganti gigi (poang, dalam bahasa Jawa), antara 3-4 bulan," papar Herman yang mengaku kambing karapannya sekarang ada enam itu.
Ketika berada di arena lomba atau karapan, si kambing harus dilengkapi dengan beberapa peralatan. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam karapan seperti jepitan telinga kambing, rekeng (sejenis bandulan tapi berpaku), kaleles. Kaleles ini beberapa buatan sendiri, tapi ada juga yang memesan dengan harga sekitar Rp 100 ribu. Bahan yang digunakan adalah kayu jati dan rotan. Peralatan lainnya adalah kalonongan, ini terbuat dari kaleng kecil, biasanya bekas korek api. Benda lain yang tak kalah pentingnya adalah balsam dan minyak angin.
Apa fungsi kedua benda yang disebutkan terakhir? Kedua barang itu digunakan ketika kambing akan memulai start. Beberapa bagian dari badan kambing akan dilumuri balsam dan minyak angin. Dengan panas yang dirasa, maka kambing-kambing itu akan berlari sekuat tenaga.
Beberapa ciri kambing karapan yang bagus; bentuk kepala cenderung kecil, badan lurus, pangkal kaki depan tampak besar, posisi badan seperti nungging, usia minimal 3 bulan ke atas, dan belum beranak. Berdasar pengalaman walaupun kambing sudah di setup sebagai kambing karapan, tapi masih sangat memungkinkan untuk kawin dan beranak. Bahkan beberapa dari kambing yang diikutkan lomba masih dalam kondisi bunting muda.
Yang pasti, bila sang induk merupakan kambing karapan yang handal, bukan tidak mungkin keturunannya bisa menjadi kambing karapan yang jagoan pula. Bila seekor induk kambing adalah seekor kambing karapan, kemudian diketahui anak generasi pertamanya juga menjadi kambing karapan yang berlari kencang. Maka, bisa dipastikan generasi kedua dari induk tersebut akan ditunggu oleh banyak penggemar kambing karapan.
Sementara ini kebanyakan orang membeli kambing karapan bukan dari bibit yang memang sama sekali belum pernah dilatih karapan. Namun bukan berarti yang demikian ini tidak ada. Ada pula orang yang coba-coba melakukan spekulasi membentuk kambing karapan dari yang benar-benar anak-an. Kebanyakan dari mereka membeli yang sudah jadi, dan siap diadu kecepatan. Atau yang setengah jadi.
Yang dimaksud dengan kambing karapan setengah jadi, kambing tersebut sebelumnya sudah pernah dilatih oleh orang lain. Atau bahkan sudah pernah mengikuti beberapa lomba. Kalau ada yang tertarik, maka jadilah transaksi jual-beli kambing.
Jika kambing yang dibeli itu masih ada induknya, maka biasanya akan disertai dengan kesepakatan untuk meminjam induknya pula. Tidak sampai disitu, acap kali ada pula yang diikuti dengan kesepakatan pinjam orang yang khusus merawat kambing karapan itu. Pemilik kambing karapan tidak hanya satu atau dua ekor. Tetapi ada memiliki kambing karapan hingga 10 ekor.-az alim

Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi April 2005

Karapan Kambing

2007-10-02T11:47:00.000+07:00

EKSPRESI MUDA KARAPAN KAMBING

Tak begitu populer, tapi yang suka tak pandang bulu. Para pemuda yang pertama meretas, kini tua-muda semua terlibas gemar karapan kambing.

Mentari dengan leluasa menebar terik pada siapa saja siang itu. Butiran keringat menetes, toh tidak mengurangi tekad para pemilik mereka yang ada di sana. Untuk terus berkompetisi, membuktikan kambing siapa yang paling jago dalam memacu kecepatan lari.
Di lapangan Pemburu, daerah Dalpenang, Kabupaten Sampang, tampak kerumunan orang. Mereka mengelilingi sebuah arena yang dikelilingi sesek (sejenis anyaman bambu, red) dengan panjang berukuran 135, dan ukuran lebar sekitar 25 meter. Berkali-kali dari arena tersebut terdengar suara-suara seperti kaleng diiringi sorak-sorai orang-orang di sana. Hingga suasana ramai pun tak terelakkan.
Di tempat terpisah tampak beberapa kelompok orang berkerumun. Diantara mereka terdapat beberapa ekor kambing yang bulunya bagus, mengkilat. Mereka adalah kelompok peserta lomba yang kabarnya datang dari berbagai daerah di pulau Madura.
Itulah arena karapan kambing, jauh berbeda memang dengan arena karapan sapi. Arena karapan sapi jauh lebih kokoh dan permanen. Sementara untuk karapan kambing begitu sederhana dan ala kadarnya. Maklum event yang bisa disebut kakayaan budaya itu belum digarap secara total.
Berangkat dari sekedar kesenangan untuk pengisi waktu luang. Kini karapan kambing berubah menjadi demam yang merebak di belantara Pulau Garam. Walaupun belum sepopuler Karapan Sapi, yang lebih dulu dikenal, karapan kambing mulai digemari kini.
Karapan kambing sebenarnya mulai merebak dalam 3 tahun terakhir. Di Sampang sendiri ternyata belum lama ramai, sekitar 6 bulan terakhir. Tempat yang digunakan untuk ajang ini masih belum permanen. Sebelumnya di lapangan Duko Permai, Kelurahan Kolagan. Sekarang mengunakan lapangan Pemburu di Kelurahan Dalpenang. Setelah kemunculannya di daerah Sumenep, karapan kambing merembet ke Sampang hingga ke Bangkalan.
Masyarakat setempat, seperti penuturan Moh. Husein, 41, "Motivasi kami penyelenggarakan karapan kambing sebagai media hiburan alternatif," jelasnya. Ini sekaligus sebagai sarana penyaluran bagi kalangan pemuda untuk mendapatkan kesenangan. Menurut Husein, sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif kegiatan para pemuda itu.
Selama ini banyak diantara mereka yang gemar melakukan balapan motor liar (trek-trekan) pada malam Minggu. Diakuinya dengan adanya karapan kambing bisa pula mengurangi kegiatan-kegiatan negatif lain. Bahkan Husein mencatat karapan kambing ini lebih banyak digemari kalangan muda.
Apresiasi masyarakat ternyata begitu bagus. Animo masyarakat sangat tampak. Di Sampang saja sedikitnya terdapat 70 orang pemilik kambing karapan. Pejabat pemerintahan setempat pun tak melepaskan perhatiannya. Event Polagan Cup, yang memperebutkan hadiah utama sebuah sepeda motor, berkenan dibuka oleh Bupati Sampang.
Kalau kita perhatikan karapan sapi peminatnya sangat jelas, yaitu mereka orang-orang kaya. Sementara karapan kambing tidak demikian. Mereka dari kalangan menengah pun bisa turut berpartisipasi di ajang ini. Di karapan sapi golongan masyarakat menengah ke bawah, secara finansial tidak mampu untuk memiliki atau memeliharanya. Sapi karapan harganya sekarang bisa mencapai ratusan juta, belum lagi dengan biaya perawatannya. Sedangkan kambing karapan harga di kisaran tiga juta rupiah saja sudah bagus.
Pagi itu yang datang turut serta sebanyak 54 ekor kambing. Agar jalannya baik, dalam setiap lomba selalu dibuatkan skema peserta perlombaan yang dibagi menjadi beberapa pol. Dan setiap pol terdiri dari 20 nama kambing peserta. Menurut panitia pelaksana ini sekedar untuk mempermudah aduan antara kambing yang satu dengan kambing yang lain.
Terdapat tujuan ideal yang tersimpan dalam setiap kegembiraan penyelenggaraan karapan kambing. "Pada dasarnya adalah untuk mencari teman atau saudara," tutur Husein, yang ditemui Mossaik di tengah kesibukannya mengatur peserta. Pada kesempatan tersebut diikuti oleh peserta dari semua kabupaten di Madura.
Panitia pelaksana event itu menyatakan, akan membuat rutin kegiatan karapan itu setiap tahun, rencananya diantara bulan April dan Mei. "Semua memang berharap agar bisa rutin dan menjadi lebih semarak," ujarnya lagi.
Di Sampang sendiri masih baru dilaksanakan setiap dua minggu sekali, setiap hari Sabtu dan Minggu pada minggu kedua dan minggu keempat. Kata Husein, ini juga terkait dengan jadwal kegiatan karapan kambing yang diselenggarakan di kabupaten lain. Jadi sengaja dibuat semacam estafet. Kabarnya di Sumenep juga dilakukan hal serupa. Karapan kambing juga dilakukan sekali setiap dua minggu, pada minggu pertama dan ketiga.
Dari berbagai kebiasaan dan datang dari semua penjuru Madura, berkumpul di sebuah arena. Berbaur dalam sebuah kompetisi. Tak jarang komunikasi pun terjalin, di balik persaingan saling menjagokan kambingnya masing-masing. Bahkan terbersit di benak mereka, bagaimana jika kelak karapan kambing dibuatkan agenda rutin. Sehingga ke depan bisa disejajarkan dengan karapan sapi.

Layanan Plus
Istimewa memang kambing-kambing karapan ini. Tidak seperti kebanyakan kambing peliharaan yang lain, kambing karapan harus mendapat pelayanan ekstra dari empunya. Jika kambing kebanyakan, dibiarkan di ladang atau tegalan untuk memakan sendiri rumput yang ada di depannya. Tidak demikian dengan kambing-kambing karapan.
Bayangkan, makan saja kadang disuapi belum lagi makanan yang diberikan itu tidak asal-asalan. Itu masih belum menilik komposisi ramuan jamu yang harus diminumnya setiap hari. Satu hal lagi, seluruh bulu di badannya harus dipotong pendek dan rapi. Belum lagi terapi pijat yang juga harus rutin diberikan.
Tak salah memang bila kambing-kambing karapan ini akan mendapat sesuatu yang lebih. Bila ia bisa sukses di arena karapan, bukan saja akan memberikan kesenangan tapi juga kebanggan. Konon setiap kemenangan yang diraih pula mampu mengangkat nama pemiliknya. Setidaknya menjadi terkenal di kalangan tersebut.
Ada yang berbeda pada Luqman, adalah salah satu dari sekian pemilik kambing karapan. Tampaknya kambing-kambingnya sekarang sedang berada di atas angin. Dalam beberapa lomba terakhir, acap menjadi juara.
Sejauh ini pengalaman Luqman, tidak merasa kesulitan dalam merawat kambing karapannya itu. Bahkan yang paling sering dilakukannya adalah menggiring kambing-kambing karapannya itu ke tegalan. Agar kambingnya itu makan rumput di alam bebas. Jarang sekali dia menyediakan rumput untuk kambingnya itu. Tapi diakui Luqman kalau selama ini dia juga dibantu oleh seseorang yang bertugas khusus untuk merawat kambing-kambingnya itu.
"Yang namanya kambing karapan, tetap harus mendapat supplemen makanan. Bila siang hingga sore kambing-kambing itu makan sendiri di ladang, malam harinya kambing tersebut akan mengkonsumsi supplemen," urai Luqman.
Penuturan Luqman, supplemen yang diberikan kepada kambing-kambingnya itu terdiri dari telur ayam kampung, antara 10-15 butir, ditambah minuman energi yang banyak dijual di pasaran. Serta ditambah sari ginseng. "Kalau ditaksir biaya yang terpakai untuk perawatan saja bisa mencapai satu juta rupiah per bulan," tambahnya.
Perawatan spesial lainnya yang di dapat kambing-kambing karapan itu seperti, pertama bulu-bulu kambing itu harus dicukur tipis. Setiap hari kambing itu akan dimandikan tiga hingga empat kali sehari dengan air hangat dan shampoo. Selain itu juga akan mendapat pijatan-pijatan di beberapa bagian tubuhnya.
Luqman mengaku, mulai memelihara kambing karapan sejak lima bulan lalu (akhir Nopember 2004). AC Milan kambingnya dibeli seharga Rp 2,1 juta di Sumenep. Setelah terbukti beberapa prestasi diraihnya, kini tawaran untuk terhadap AC Milan pun berdatangan. Terakhir, kambing berwarna hitam dengan kombinasi putih di kepala itu ditawar dengan harga Rp 6 juta. Tapi sayang, Luqman belum ingin menjualnya.
"Seandainya ada yang mau menukar kambing saya dengan sepeda motor baru dari dealer, mungkin saya mau," tukas Luqman. Jika ada yang mau membelinya seharga Rp 13 juta, sepertinya dia akan melepas kepemilikan kambingnya.
Awalnya Luqman hanya sekedar senang melihat lomba karapan kambing. Lama-kelamaan tertarik juga, kemudian mulai dia mencari-cari informasi tentang kambing karapan. Tak lama berselang, datang seorang temannya mengajaknya untuk memelihara kambing karapan. Maka pergilah Luqman ke Sumenep, karena memang di Sumenep lah sumbernya kambing karapan sementara ini.
Luqman menuturkan masih ingin terus menggeluti karapan kambing itu, sepanjang kambing-kambing miliknya masih mampu berprestasi. Dia masih mempunyai kinginan yang lebih tinggi. Luqman ingin kambing karapan miliknya menjadi yang tercepat di pulau Madura. Bahkan ke depan, Luqman mengaku masih punya rencana untuk menambah lagi jumlah kambing karapannya. "Saya ingin nambah satu kambing karapan lagi," ujar kelas 2, SMA 1 Sampang itu.
Luqman juga punya harapan, di masa mendatang menginginkan agar kedua kambingnya terus merajai di setiap lomba karapan kambing. Hingga sekarang, masih kambingnya si AC Milan lah yang memegang rekor tercepat di Sampang, yaitu 10,2 menit.
Kambing karapannya yang bernama AC Milan sudah empat kali menggondol juara dengan berbagai hadiah, seperti TV 20" hingga sepeda motor. Kambing tidak sekedar jagoan kandang, terbukti di Sumenep pernah dua kali berturut-turut menjadi juara. Munurut Luqman, kedua kambingnya itu sudah menjadi langganan juara, biasanya nomor satu dan dua.
Obsesi Luqman itu masih ingin terus merambah lebih banyak lagi ajang lomba karapan kambing. Setiap kali ada event karapan, biasanya para pemilik kambing yang ada di seluruh daratan pulau Madura akan mendapat undangan dari panitia.
Luqman dalam menekuni kegemarannya ini ternyata pula mendapat dukungan dari orang tuanya. Tidak tanggung-tanggung, mulai dari dukungan moril hingga materiil. "Mereka juga ikut senang kalau kambing saya menang," ucapnya. Beberapa hadiah yang telah pernah digondolnya berupa dua buah televisi, sepeda gunung, dan yang terakhir berupa sepeda motor. Karena memang hingga kini hadiah dari lomba karapan kambing ini belum pernah dalam bentuk uang.
Cerita Luqman itu hanya bagian kecil dari sekian pemilik kambing. Karapan kambing memang ada, dan itu digali dari budaya asli masyarakat. Atau bahkan mungkin tidak akan kita temukan di tempat lain. Adakah kita perlu untuk melestraikannya?
Belum lah banyak yang kenal karapan sapi, karenanya ia kurang populer. Seandainya mereka yang terkait dengan kepentingan budaya atau hal sosial setempat bersepakat. Menjadikan ajang karapan sapi sebagai salah satu agenda. Maka makin kaya pula khasanah budaya bangsa ini. Dan makin banyak pula yang bisa kita tawarkan pada wisatawan. Pasti bisa! -az alim

Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi April 2005

Perahu Madura

2007-10-01T12:38:00.000+07:00

Reka Cipta Paraoh Majang

Ketika laut menjadi tumpuan harapan. Bersama perahu memecah ombak. Menitip asa demi tradisi.

Kala sumber hidup berada nun jauh di tengah laut, ombak dan angin yang menghadang. Tak pula menyurutkan semangat untuk meraup limpahan rejeki Tuhan itu sebanyak manusia bisa. Demikian semangat yang membara di hati para nelayan di pesisir Utara Pulau Garam, Madura.
Majang, atau turun ke laut untuk mencari ikan adalah mata pencaharian utama mereka. Sebagai nelayan, laut adalah ladang yang menjadi sumber kehidupan mereka bersama sekian keturunannya. Walau dengan piranti yang belum bisa dikata modern, tapi mereka tetap bisa eksis hingga kini.
Perahu, atau yang biasa mereka sebut dengan Paraoh, adalah tunggangan andalan mereka dalam memecahkan setiap tantangan di laut lepas. Dengan perahu-perahu khasnya, mereka mengais setiap ekor ikan yang terperangkap di sela jaring.
Perjalanan sepanjang lebih dari lima jam yang cukup melelahkan, akhirnya sampai juga Mossaik di sebuah lokasi tujuan liputan. Hari sudah jelang senja, walau sinar surya masih tersisa. Di ufuk barat perlahan matahari turun, seakan ingin menuntaskan tugasnya menerangi mereka yang beraktivitas di bibir pantai itu.
Yang menarik dari perjalanan Kami kali ini bukan pada aktivitas melaut para nelayan itu. Di antara puluhan perahu nelayan yang berjajar menunggu waktu untuk kembali turun ke laut, tampak kegiatan pembuatan perahu-perahu dengan bahan kayu.
Suara riak ombak tersapu angin yang menggiringinya ke hamparan pasir. Masih pula mewarnai kesibukan beberapa nelayan yang berbenah di perahunya. Sebagian lain sedang sibuk dengan alat-alat tradisional menyelesaikan sisa pekerjaan. Agar perahu yang dibuat segera beres.
Beberapa orang tampak sibuk di atas kerangka yang masih berwarna alami kayu jati. Dari pengamatan Mossaik terdapat empat perahu yang sedang dalam proses pembuatan dengan ukuran besar dan kecil. Tangan-tangan terampil mereka menari di atas papan-papan kayu itu.
Nirun, adalah satu di antara tukang pembuat perahu nelayan yang ada di Desa Pasongan, Kecamatan Pasongsongan, yang masih termasuk daerah Kabupaten Sumenep. Dibantu dua orang tukang perahu lainnya, ditambah lima orang pembantu tukang. Nirun sedang menyelesaikan sebuah perahu yang berukuran cukup besar.
Tidak hanya Nirun dan rekannya, di beberapa bagian yang lain di lokasi yang sama juga terlihat beberapa tukang pembuat perahu sedang menyelesaikan pekerjaan membuat perahu-perahu tradisional nelayan. Di kejauhan ada yang tampak sedang merangkai rangka utama perahu. Sementara di bagian lain sudah ada yang mulai memasang lembaran kayu untuk dek perahu-perahu.
Sebuah suasana yang khas kampung nelayan. Di saat hari beringsut senja, orang-orang di sana sudah banyak yang santai di depan rumah-rumah mereka. Untuk bisa mencapai lokasi pembuatan perahu Mossaik masih harus berjalan menyusuri jalan kampung. Setelah sebelumnya menempuh jarak sekitar 40 kilometer dari pusat kota Sumenep dengan bermobil.
Nirun yang sedang sibuk menata papan-papan kayu di atas perahu buatannya, menyambut ramah kedatangan Mossaik. Pertanyaan "Dari mana Pak?" berkali-kali muncul dari orang-orang yang berpapasan dengan kami. Termasuk dari rekan-rekan Nirun sendiri.

Ilmu Turunan
Obrolan bersama Nirun dan yang lain segera dimulai. Kami tidak mau kehilangan setiap detik tersisa senja itu. Terutama agar dari sisi visual kami bisa mendapatkan hasil yang optimal. Fotografer dan reporter pun segera menjalankan tugasnya masing-masing.
Ternyata Nirun tidak keberatan untuk meninggalkan pekerjaannya sejenak. Sekedar untuk menjawab setiap pertanyaan kami, yang harus kami lakukan dalam bahasa Madura. Dari kisahnya, di daerah tersebut memang banyak yang punya keahlian sebagai pembuat perahu.
Nirun sendiri menekuni pembuatan perahu tradisional itu sejak tahun 1997. Ilmu membuat perahu nelayan tradisional yang dimilikinya sekarang adalah hasil berguru pada tukang pembuat perahu pendahulunya. Kisahnya, semula dia hanya membantu para tukang di sana. Yaitu sebagai pembantu tukang dalam pembuatan perahu.
Setelah sekian lama, keahliannya mulai terasah. Maka dia pun pelan-pelan mulai mendapat pesanan sendiri untuk menggarap pembuatan perahu. Dalam pembuatan perahu walau dikerjakan oleh lebih dari satu tukang. Biasanya tetap ada satu orang tukang yang mengepalai dan bertanggung jawab penuh dalam proyek tersebut.
Selama ini, menurut Nirun, pemesan yang masih sering order padanya kebanyakan para juragan perahu asal daerah sekitar. Belakangan dia menyebutnya dengan panggilan Bos. Dari bos-bos itu yang kemudian memintanya untuk membuat perahu. Sekarang Nirun sudah bisa mandiri, dia mempunyai dua orang anak buah.
Menurutnya sebuah perahu biasanya dikerjakan oleh tiga orang tukang dan dibantu oleh empat sampai lima orang pembantu tukang. Dalam pembuatan perahu, kata Nirun, yang paling sulit adalah ketika membuat kerangka utama dari sebuah perahu. Atau yang biasa mereka sebut dengan aroan. Kisahnya, beberapa helai kayu yang digunakannya bahkan harus dibakar untuk mendapatkan lekuk seperti yang diharapkan.
Bahan kayu yang digunakan adalah kayu Jati. Gelondongan kayu jati harus dibelah menjadi lembaran demi lembaran, dengan ukuran tebal 4,5 hingga 5 sentimeter. Berikutnya dipilih yang kualitasnya benar-benar bagus.
Kayu-kayu jati itu sementara ini masih didatangkan dari beberapa daerah yang ada di Madura. Tapi, kata Nirun, beberapa yang lain juga ada yang mendatangkan dari Ponorogo. Bisa dibayangkan berapa banyak kayu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah perahu. "Untuk satu unit perahu besar dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar sekitar 5,10 meter, bisa menghabiskan kayu sebanyak 7 kubik," tutur bapak dua anak ini.

Tahap Demi Tahap
Membuat sebuah perahu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam pembuatan sebuah perahu sampai dengan benar-benar siap untuk turun ke laut bisa memakan waktu sekitar dua bulan. Dengan keahlian khusus dari tangan-tangan terampil itu tentunya.
Walaupun tidak ada standar dalam proses pembuatan, berdasar penuturan Nirun, dalam pembuatannya juga melalui beberapa tahap yang harus dilakukan secara runtut. Tahap-tahap pembuatan perahu tradisional tersebut biasanya dimulai dengan pembuatan rangka haluan dan buritannya. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah lenggih.
Balok kayu itu direka hingga bentuknya agak melengkung, dengan ukuran yang juga dihitung berdasarkan insting para tukang-tukang terampil itu. Pada ujung lenggih tersebut berikutnya akan dibuatkan semacam sambungan kayu, perpanjangan kayu, lagi yang disebut dengan tajuk. Hingga bagian ini nantinya akan sangat menonjol pada bagian depan dan belakang sebuah perahu.
Tahap berikutnya adalah, mereka akan menggabungkan kedua lenggih tersebut dengan sebatang kerangka utama lain, yang juga berupa balok kayu. Bagian ini disebut mereka dengan istilah lonas. Tahap berikutnya adalah dengan membuat rangka-rangka yang lainnya, yaitu pada bagian lambung perahu (disebut dengan tapegan).
Setelah tahap ini selesai, akan dilanjutkan dengan memasang kayu-kayu untuk pelapis lambung kapal. Pada bagian ini biasanya terdiri dari lima lapisan, dan setiap helai kayu itu mempunyai istilah sendiri. Berurutan mulai dari bagian paling bawah namanya, pangapet, jantelo, jengempat, balutan, dekap. Setelah diatas bagian dekap tadi baru dipasang papan kecil, yang tidak terlalu lebar, yang mereka sebut dengan tabir.
Setelah sekian tahapan tersebut selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan pemasangan papan-papan kayu untuk dek. Setiap pekerjaan dilakukan dengan cermat dan teliti. Para tukang ini tidak membiarkan setiap lubang yang ada di tiap helai papan kayu itu.
Pada tiap sambungan papan menggunakan lem sebagai perekat. Lem yang digunakan adalah sampuran lem kayu dan semen, kadang ditambah serbuk gergajian kayu. Sedangkan bila pada permukaan kayu terdapat lubang-lubang kecil, yang tidak terlalu parah, biasanya akan ditutup dengan dempul. Barulah kemudian akan dilapisi dengan cat.
Untuk menggabungkan antar bagian dari perahu, beberapa disambung dengan menggunakan paku. Paku-paku ini sengaja dipesan, dengan ukuran dan bahan yang khusus dari baja. Tapi untuk perahu-perahu yang berukuran kecil, tidak menggunakan paku tersebut pada semua bagiannya. Beberapa bagian ada yang menggunakan pasak kayu.
Untuk mendapatkan bentuk tertentu dari kayu, adalah dengan cara di bakar. Pembakaran untuk satu lembar kayu bisa memakan waktu dua sampai tiga hari. Nirun bersama rekan-rekannya setiap hari mulai melakukan pekerjaannya itu mulai jam tujuh pagi hingga jam lima sore.
Berbeda bila mereka harus melakukan pembakaran. Karena kebiasaan mereka, pembakaran dilakukan pada malam hari. Maka setiap kali melakukan pembakaran kayu-kayu itu mereka baru pulang ke rumah sekitar jam sembilan malam.
Pengecatan merupakan tahap terakhir setelah semua bagian selesai dikerjakan. Yaitu setelah setiap bagiannya sudah tampak halus. Sebelum dicat dengan warna yang diinginkan, permukaan kayu itu harus dilapisi dengan cat dasar (meni). Hal itu juga berguna untuk menutup pori-pori kayu. Selain untuk menghindari kebocoran, juga untuk menghemat cat.
Setelah proses pengecatan selesai, beberapa bagian perahu lainnya pun dipasang. Seperti tiang, rumah-rumahan, mesin pendorong hingga derek penarik jaring. Setelah semua lengkap, berarti perahu ini sudah siap turun ke laut.
Dalam proses penggarapan, perkembangan jaman ternyata membawa kemajuan. Sekarang sudah mulai menggunakan peralatan modern. Seperti katrol dan rantai, alat bor mesin, hingga penghalus permukaan kayu yang juga menggunakan mesin bertenaga listrik.
Kisah Nirun, sekarang sudah lebih maju dibandingkan dulu. Dia mencontohkan kalau dulu untuk ngebor saja masih menggunakan tenaga otot dengan bor manual. Tapi sekarang pekerjaan mengebor kayu bukan hal sulit. "Tapi itu semua tergantung uangnya, kalau ada uang pekerjaan tukang akan bisa lebih mudah," tukasnya lagi.
Kabarnya dalam rangkain pembuatan perahu-perahu tersebut juga tidak lepas dari beberapa ritual khusus, semacam selamatan. Seperti menetapkan jam dan hari ketika akan memulai pembuatan, kapan kerangka perahu harus mulai digabungkan satu sama lain. Bahkan ketika perahu telah seratus persen selesai, pula harus dilakukan semacam selamatan khusus.
Begitu pula harus ditentukan secara pasti kapan pertama kali perahu itu akan di turunkan ke laut. Semua ritual tersebut dilakukan berdasarkan advise dari para sesepuh, serta para kyai dan ulama setempat yang sengaja diminta oleh sang empunya perahu.
Kata Nirun, ritual-ritual demikian akan sangat berkaitan dengan kelangsungan perahu itu sendiri kelak, kala sudah waktunya menjalankan tugasnya di laut. Konon kalau semua perhitungan dan pelaksanaan ritual itu tepat, akan membawa keberuntungan yang besar bagi perahu tersebut. Salah satu dampaknya adalah kesuksesan dalam mendulang hasil panen ikan.

Ratusan Juta
Perahu tidak sekedar perahu, perahu-perahu itu bisa menjadi harapan hidup dari sekian banyak orang. Bisa dibayangkan, ketika sebuah perahu berlayar berapa orang yang turut di dalamnya. Berapa harapan yang harus dipikul oleh masing-masing orang tersebut. Yang semuanya sangat mengandalkan hasil tangkapan ikan.
Begitu banyak perahu yang ada di lokasi tersebut, mulai perahu besar yang mempunyai panjang hingga 15 meter sampai dengan yang kecil, dengan panjang hanya 10-12 meter. Kesemuanya rata-rata adalah buatan dari para tukang perahu setempat.
Di daerah Pasongsongan itu memang terdapat banyak tukang perahu. Kalau mereka tidak membuat di daerahnya sendiri, biasanya diundang untuk membuat perahu ke daerah lain, di dekat-dekat sana seperti ke Slopeng dan lainnya.
Ongkos untuk seorang tukang perahu tidak bisa dibilang main-main. Untuk seorang tukang akan mendapat bayaran biasanya sekitar Rp 13,5 juta rupiah, untuk garapan satu unit perahu. Ini menjadi sangat lumrah, karena harga perahu itu sendiri juga sangat mahal.
Betapa pekerjaan membuat perahu itu, sekarang sudah bisa menjadi mata pencaharian tetap. Walaupun itu juga tergantung pada ada-tidaknya pesanan. Bagi Nirun kalau lagi tidak ada pesanan, maka dia akan kembali ikut melaut.
Untuk perahunya saja dengan ukuran besar, harga jualnya bisa mencapai Rp 120 juta. Tetapi kalau lengkap dengan perlengkapan motor pendorong dan piranti yang lainnya, harganya bisa mencapai Rp 250 juta.
Sampai sekarang selalu ada saja orang yang memesan untuk membuat perahu. Kata Nirun, "Saat ini yang memesan untuk dibuatkan perahu masih terbatas dari daerah-daerah di sekitar Sumenep saja." Tapi dia juga bangga, karena setelah garapannya ini selesai, sudah menunggu lagi pesanan pembuatan untuk dua perahu yang lain.
Perahu yang sedang dikerjakan Nirun kali ini, diperkirakan mampu menampung sekitar 10 ton ikan hasil tangkapan. Kebanyakan perahu yang dibuatnya memang perahu yang akan digunakan khusus untuk menangkap ikan, istilah setempat adalah majang.
Perahu dengan ukuran besar, panjang 14 meter ke atas, bisa memuat awak sebanyak 20-25 orang. Tetapi kalau perahu kecil yang ukurannya sekitar 10-12, paling banyak bisa dinaiki lima hingga tujuh orang. Jumlah awak ini juga disesuaikan dengan daya muat hasil tangkapannya.
Menilik usia perahu, biasanya bertahan selama lima tahun itu sudah cukup bagus. Walau demikian ada pula beberapa perahu yang usianya lebih dari itu. Namun, kata Nirun, kalau usianya sudah terlalu tua akan banyak membutuhkan perbaikan. Atau mungkin pula akan berpengaruh pada produktivitasnya dalam mendukung penangkapan ikan.
Yang paling khas dan bisa menjadi identitas yang membedakan perahu buatan daerah Pasongsongan itu dengan daerah lain adalah pada bagian rumah-rumahan di bagian buritan perahu. Mereka menyebutnya dengan jang-anjang. Dengan hiasan yang khas, baik ukiran pada beberapa bagiannya, hiasan lukisan hingga pilihan warnanya yang sangat menarik.
Memperhatikan sekian banyak perahu yang ada di lokasi tersebut, sempat hati merasa takjub. Inilah karya-karya mereka yang notabene tidak pernah mengenyam pendidikan ilmu perkapalan. Tapi toh mereka mampu mereka cipta perahu yang bisa diandalkan.
Para pembuat perahu nelayan ini tetap bertahan di antara hempasan ombak Laut Jawa dan gempuran industri pembuatan kapal-kapal penangkap ikan modern. Keras telapak tangan para pembuat perahu itu, mungkin tak seberapa dibandingkan keras semangat di hati mereka untuk teguh menjaga tradisi dan kemampuan alami mereka.-az alim

Dimuat di Majalah Mossaik, Agustus 2005

Gresik Lama

2007-09-14T11:12:00.000+07:00

Gresik, Kota Seribu Makam

Selama ini, Gresik dikenal sebagai kota santri. Tapi bahwa sejarah panjang terbentuknya kota Gresik tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang pada auliya yang kini banyak di makamkan di Gresik, menjadikan kota ini disebut kota seribu makam.

Kota Gresik disebut sebagai kota santri, barangkali semua orang maklum. Tapi disebut kota seribu makam? Mungkin masih menimbulkan perdebatan. Tapi Suryono, Kepala Dinas Pariwisata Gresik, tidak menampik. Bahkan dia menegaskan, sebutan itu perlu dimengerti sebagai kota yang paling banyak terdapat makam auliya (para wali)-nya, dibanding daerah lain.
"Di samping jumlahnya banyak, perlu ditambahkan bahwa kualifikasi mereka yang di makam bukan orang kebanyakan. Mereka orang yang memiliki kelebihan dibanding masyarakat umum. Status mereka para wali atau kerabat wali," katanya tandas. Artinya, secara historis mempunyai keteladanan dan secara agama memiliki kelebihan.
Secara historis, sepak terjang para auliya itu, baik langsung maupun tidak, beperan dalam pembentukan kota Gresik. Karena itu sejarah panjang kota Gresik, tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang mereka. Bahkan sampai mereka telah dikuburkan selama ratusan tahun lalu.
Ditegaskan, makam itu bisa menjadi medium mengenang, meneliti dan menjadi suri tauladan bagi generasi setelahnya. Karenanya, ada tradisi meruwat makam. Ruwatan itu bisa dilakukan dengan acara-acara khaul, mengirim doa-doa dan sebagainya. Tujuannya, untuk mengingat kembali orang-orang yang telah dimakamkan. "Itu yang terus dikembangkan bagi generasi mendatang," imbuhnya.
Secara persis berapa jumlah makam para wali di Gresik, kata Suryono, secara otentik masih terus dikembangkan. Tapi setidaknya sudah ada paguyuban para pengelola makam auliya yang aktif mengikuti pertemuan-pertemuan untuk pengembangannya. Mereka yang ikut aktif sekitar 50 orang, sementara jumlahnya diperkirakan mencapai 300-an tempat makam auliya, sampai pulau Bawean.
Nama dan jumlah makam yang sudah dikenal umum, ia akui, identifikasinya bukan sekaligus. Pengidentifikasian itu telah melalui proses panjang. Sepanjang usia makam itu sendiri. Dengan demikian, tuturnya, tidak menutup kemungkinan akan dikenali lagi makam-makam auliya yang lain yang tersebar di seluruh daerah Gresik.
Upaya pencarian itu dilakukan oleh dinas pariwisata bersama dengan orang-orang yang sudah tergabung dalam paguyuban. Justru upaya terbesar diharapkan dilakukan oleh mereka yang tergabung di paguyuban, karena mereka dinilai lebih intens, sehingga memudahkan untuk pengenalan terhadap makam-makam yang masih anonim.
Makam-makam yang sudah diketahui umum, sering didatangi peziarah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ziarah itu, diakui Suryono, masih sebatas ziarah belum dikemas sebagai kegiatan wisata.
Dalam konteks pariwisata, boleh dikatakan sebagai wisata pilgramek (pariwisata keagamaan). Katanya, mereka kadang tidak mau disebut berwisata. "Tapi dari kacamata pariwisata, mereka sudah bisa disebut berwisata, mereka wisatawan," tandasnya. Harapannya, dari berbagai usulan masyarakat, nanti akan dikembangkan menjadi tempat wisata keagamaan sesuai kategorinya.
Sementara ini, perawatan terhadap makam masih dilakukan sendiri-sendiri. Seperti tradisi khaul dan semacamnya. Belum dilakukan secara holistik, artinya seluruh pihak ikut terlibat dalam penanganan. Tapi secara bertahap, menurutnya, akan dikembangkan menjadi obyek-obyek wisata keagamaan. Secara perlahan, bangunannya akan dipercantik, gapura masuknya dibuatkan, sarana-prasarana disediakan.

Kuburan Panjang
Sementara ini makam yang sudah dikenali jumlahnya puluhan. Makam-makam itu secara historis memiliki keterkaitan dengan sejarah, baik sejarah penyebaran agama di tanah Jawa maupun sejarah pemerintahan pertama di Gresik. Di wilayah kota Gresik saja, bila dirunut akan ditemukan makam para wali, selain yang sudah akrab di telinga.
Simak misalnya, makam Maulana Malik Ibrahim di Desa Gapuro. Wali yang dikenal dengan Syeh Maghribi, adalah tokoh penyebar agama Islam yang datang ke Jawa Timur sebagai pedagang. Kehadirannya di kota Gresik ini membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Ia dikenal sebagai orang yang pertama memperkenalkan sistem pendidikan pondok pesantren yang dikenal sampai sekarang. Makam tersebut mempunyai keunikan, batu nisannya bertuliskan huruf Arab model Kafi.
Menurut Maksum, pengurus harian yayasan Maulana Malik Ibrahim, di area makam ini terdapat makam lain, yakni makam Syekh Maulana Ishak (bapak Sunan Giri), dan Syekh Maulana Magrabi (penasehat Malik Ibrahim). Selain di dua cungkup itu, juga terdapat sekitar 50 makam, yang dipercaya mereka adalah para santri Malik Ibrahim.
Di bukit Giri, di desa Giri Kebomas, disamping terdapat makam Sunan Giri, juga terdapat makam lain yang rata-rata memiliki sejarah yang hebat di masanya. Sebut misalnya Syekh Hujjah (penasehat Sunan Giri) yang konon dari Pasai. Syekh Grigis (penasehat), Mbah Dekah (keturunan), Sunan Prapen (cucu), Mbah Singolodro (prajurit), dan Raden Supeno (putera, meninggal waktu bayi).
Di samping itu terdapat makam Kanjeng Sunan Dalam, Kanjeng Sunan Sedo Ing Margi, Kanjeng Sunan Prapen (ketiganya pemimpin di Giri Kedhaton dan mengalami masa kejayaan). Dan makam Panembahan Kawis Guwo, Panembahan Agung, dan Panembahan Mas Witono (penerus kepemimpinan Sunan).
Makam-makam di sini mempunyai daya tarik tersendiri. Disamping merupakan makam wali yang keramat dan mempunyai nilai tersendiri dari pada makam-makam kuno lainnya, bangunannya dihiasi ukiran indah dan artistik. Yang paling tampak adalah Gapura pintu masuk terdapat patung Naga Bentar, naga dengan mahkota di kepalanya. Jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota.
Di tengah kota juga ada makam Nyai Ageng Pinatih (Syah Bandar Gresik). Makamnya terletak di tengah kota Gresik, di Desa Kebungson berjarak sekitar 300 meter sebelah utara alun-alun kota Gresik.
Di Leran Kecamatan Manyar, terdapat makam Fatimah Binti Maimun. Merupakan salah satu tokoh yang penting dalam mengungkapkan sejarah masuknya Agama Islam di Pulau Jawa. Selain Siti fatimah, dayang-dayangnya juga dikuburkan di sana. Seperti putri Kamboja, putri Kucing, putri Keling dan Nyai Seruni.
Dimakam ini terdapat peninggalan sejarah berupa gapura, krepyak dan prasasti batu tertulis. Jaraknya sekitar 8 km dari kota Gresik. Di lingkungan makam ini, dikenal orang dengan sebutan makam panjang. Terdapat sekitar lim amkam, panjangnya mencapai 7 x 2 meter. Makam panjang itu diantaranya makam Sayid Dja'far, Sayid Kharim, Sayid Syarief, Sayid Djamaluddin, Sayid Djalal dan Sayid Djamal.
Di beberapa daerah lain, masih banyak makam yang juga dikenal luas masyarakat. Seperti Kyai Qamaruddin di Bungah dan Kanjeng Sepuh di Sidayu. Makam-makam lain di luar pusat kota rata-rata belum dikembangkan sebagaimana tempat wisata keagamaan atau wisata budaya semestinya.

Kendala dan Potensi
Seperti diakui Suryono, kendala utama untuk mengembangkan makam-makam itu sebagai tempat wisata, karena belum ada manajemen yang menyeluruh. Manajemen yang diterapkan selama ini, hanya dilakukan secara parsial oleh masyarakat di mana makam itu berada. Kegiatan yang dilakukan paling-paling sebatas khaul, tahlilan, dan semacamnya. Belum ada program khusus untuk menciptakan suasana wisata di tempat-tempat itu.
Seperti pengalaman Moh Hasan, 56, Sekretaris Yayasan Sunan Giri, bahwa untuk membuat suasana nyaman, tempat sekitar makam harus diperhatikan. Mulai kebersihan, perawatan bangunan, listrik dan air, perlu dijaga agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Tapi untuk semua itu membutuhkan biaya dan dukungan manajemen yang rapi, terutama dari dinas pariwisata, misalnya.
"Sekarang sudah ditetapkan, bahwa untuk perawatan makam adalah menjadi tanggung jawab bersama. Artinya dari masyarakatnya, pengurus yayasannya, maupun pemerintahnya. Jadi kalau kekurangan apa-apa, ya mestinya ditanggung bersama," harapnya.
Kendala lain di luar manajemen, seperti pengalaman di Giri, menurutnya, pengemis dan pedagang kaki lima. Diakui keberadaan mereka sedikit banyak mengganggu kegiatan para peziarah. Tapi di mana-mana kenyataan ini selalu muncul dan tak mudah ditangani. Walau mereka dibersihkan dari lokasi makam, akan selalu kembali besoknya lagi.
Seperti juga diakui Maksum, pihaknya tidak pernah minta-minta bantuan untuk perawatan makam Maulana Malik Ibrahim. Dua bangunan cungkup yang memayungi makam, dibenahi dengan biaya dari sedekah para peziarah. Bahkan ruang berdzikir yang ada di samping makam, juga dibangun sendiri dari sumber sedekah itu.
Belum lagi bicara soal benda-benda cagar budaya yang mesti dijaga keadaannya. Seperti peninggalan-peninggalan para auliya yang sudah didaftar sebagai benda cagar budaya, atau yang belum didaftarkan tapi harus dijaga. Semua itu memerlukan keseriusan semua pihak untuk sama-sama merawatnya, bila pun perlu memerlukan dana.
Padahal, seperti dalam laporan yayasan-yayasan itu, bahwa pengunjung yang datang ke makam, selama 1999-2003, tidak kurang ada 228 wisatawan asing, dan 7.462.115 wisatawan lokal. Jumlah itu hanya menghitung yang sempat terdata. Tidak menutup kemungkinan, banyak yang lolos dan tak sempat terdata.
Dari jumlah itu sebenarnya, kata Suryono, sangat potensial untuk dikembangkan di daerah-daerah lain yang layak. Dalam beberapa waktu ke depan, lanjutnya, akan dikembangkan lokasi wisata budaya baru, tepatnya di Surowiti. Meski bukan makam, tapi Surowiti adalah petilasan yang pernah digunakan kegiatan Sunan Kalijaga. "Kita akan lengkapi sarana-prasaran ke sana. Termasuk beberapa aktivitas puncak gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan terpadu pada 18-2 kita pusatkan di sana," tambahnya. Kegiatan-kegiatan lain peneint diadakan untuk membackup kegiatan pariwisata di situ. Di Surowiti juga ada gua-gua yang ke depannya nanti akan di set up sehingga layak sebagai obyek wisata," imbuhnya.-husnul m.

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Maret 2004

Gresik Lama

2007-09-12T13:19:00.000+07:00

Ziarah Sunyi di Makam Giri

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang kian gersang, ziarah ke makam wali kerap menjadi pilihan.

Gemeremang dzikir menyelimuti sudut-sudut makam Sunan Giri. Segenap peziarah berada dalam sikap takzim menghantarkan doa-doa. Tak ada suara berisik kecuali sayup-sayup terdengar lantunan kalam Ilahi. Sejurus kemudian mereka masuk dalam susana ekstase yang dahsyat di hadapan Yang Maha Agung.
Begitulah. Suasana makam Sunan Giri yang terletak di Giri Kedaton di kawasan Kebomas Gresik, tak pernah benar-benar sepi. Peziarah datang silih berganti; sendirian, sekeluarga, serombongan dari berbagai daerah. Mereka datang jalan kaki, naik kendaraan pribadi, atau carter bus lewat travel agency.
Siang itu, sehabis mengambil air wudlu, Ali Aziz, 36 tahun, langsung masuk ke dalam bangunan di mana Sunan Giri dimakamkan. Ia datang bersama isteri dan anaknya yang baru berusia 2,5 tahun. Ali Aziz mengenakan kemaja putih, bersarung, dan berkopyah. Isterinya, Radliyah, mengenakan jilbab putih sambil menggendong anaknya.
Mereka pun segera bersimpuh di sisi makam dengan khidmat. Setelah setengah jam kemudian mereka keluar untuk melanjutkan perjalanan. Kunjungan kali ini dianggapnya istimewa karena hanya selang tiga hari setelah haulnya Sunan Giri yang ke-500. Acara haulnya sendiri biasanya diadakan setiap Jumat di bulan Maulid Akhir, yang kali ini bertepatan tanggal 28 April 2006.
"Ini hari ketiga saya berkunjung ke sini sejak haul diadakan Jumat kemarin. Saya tidak bisa berlama-lama setelah punya anak kecil. Tidak seperti dulu. Kalau dulu saya bahkan bisa menginap sampai tiga hari suntuk saat haulnya Mbah Sunan. Sekarang saya lihat sudah jarang orang menginap di sini," ungkap pria asal Manyar Gresik.
Meski demikian, sambungnya, ia selalu melazimkan diri untuk ziarah ke makam Sunan Giri hampir setiap minggunya. Diupayakan setiap kunjungan selalu bersama keluarganya, termasuk anaknya. "Saya ingin mengajari anak saya sejak dini untuk mengenal lebih dekat dengan para wali. Sebab, terhadap wali kan tidak cukup hanya mengetahui saja. Bagi saya, anak-anak perlu mengetahui tempat makamnya, mengirim doa di situ, dan mengharap berkah Allah. Ini perlu dibiasakan," tandasnya.
Ditambahkan, kebiasaan yang dilakukannya seperti itu sama seperti yang dilakukan keluarganya dulu. "Bapak saya dulu sering mengajak saya berkeliling ke makam-makam para wali. Sehingga, saya pun terbiasa berziarah seperti ini," ucapnya.
Tak heran, ziarah yang dilakukan Ali Aziz bukan hanya di satu tempat atau di makam Sunan Giri saja. Ia juga kerap menyempatkan diri ke makam-makam lainnya di Gresik maupun daerah lainnya. Baik orang yang dimakamkan itu ada hubungan dengan Sunan Giri atau tidak. Dalam perjalanan kali ini saja, katanya, ia akan melanjutkan ziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim. Di waku lain ia juga mendatangi makam-makam wali di Tuban, Surabaya, atau Pasuruan.
Hari itu, selain Ali Aziz sekeluarga, banyak datang peziarah lain silih berganti. Ada sekitar tujuh anak-anak remaja putri, dua pasang keluarga bersama bayinya, dua pasang keluarga lainnya dengan dandanan modis, dan serombongan peziarah yang berjumlah sekitar dua puluh orang yang sebagian besar perempuan.
Suyanto, 52 tahun, ketua rombongan dari Mojokerto mengatakan, rombongan itu datang menggunakan bus yang dicarter khusus. Rombongan ini datang agak siang karena sebelumnya mampir dulu ke makam Troloyo, Mojokerto. Mereka, yang rata-rata sudah sepuh itu, tampak tak menggubris teriknya mentari. Rombongan ini langsung memilih tempat di sisi timur makam Sunan Giri. Mereka duduk di sela-sela makam lainnya yang juga dinaungi cungkup.
Suyanto kemudian memimpin baca surat Yasin dan dilanjutkan tahlil, sebagaimana banyak peziarah membacanya. Sehabis itu, mereka tak segera beranjak. Mereka duduk-duduk dulu sambil selonjorkan kaki, melepas lelah. Ada yang tetap khusyuk, ada yang bercengkerama dengan temannya, dan ada yang langsung berdiri untuk melihat lingkungan sekeliling.
Meski diakui, kunjungan ke makam ini bukan kali pertama. Tapi bagi mereka, kunjungan dengan berombongan seperti itu berarti pula sebagai ajang rekreasi. "Apalagi kalau kunjungannya hanya ke satu atau dua tempat, maka kami bisa berlama-lama menikmati keadaan sekitar," imbuhnya.
Mereka juga rata-rata membawa bontotan makanan sendiri. Alasannya, kata Suyanto, dengan membawa makanan sendiri, mereka tak perlu repot mencari makan siang. Begitulah enaknya, tambahnya, kalau perjalanan ziarah ke lokasi yang dekat-dekat saja. Kalau perjalanan ziarah ke makam wali songo yang mencapai beberapa hari. "Paling-paling kita hanya membawa jajan saja," tukasnya.

Wisata Andalan
Jumlah kunjungan ziarah ke makam Sunan Giri, seperti hari itu, memang tak cukup banyak. Menurut M Hasan Azhar, 55, Sekretaris Yayasan Sunan Giri, paling-paling antara lima puluh hingga seratus pengunjung. Mereka datang dari daerah yang dekat dengan wilayah Gresik. Berbeda dengan hari libur, Jumat-Sabtu-Minggu, yang jauh lebih banyak. Mereka yang datang bisa dari seluruh Indonesia. Apalagi saat haul, pengunjungnya bisa mencapai ribuan orang.
"Kalau dihitung mungkin mencapai ratusan bus rombongan yang datang. Mulai dari sebelum hingga hari haul diadakan," ungkapnya. Karena, selama seminggu diadakan serangkaian acara dalam rangka memeringati Haul Sunan Giri yang ke-500 tahun.
Acara yang diadakan diantaranya; Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) se-Kecamatan Gresik yang diikuti 112 peserta pada 22 April. Kemudian, pada 26 April khataman Al-Quran dan pengajian untuk ibu-ibu. Disusul kemudian acara yang sama untuk bapak-bapak sehari berikutnya.
Pada hari berikutnya, dilakukan tahlil akbar dan pengajian umum yang juga dihadiri para ulama, para pemangku makam, dan bupati. Kemudian acara haul itu ditutup dengan penampilan hadrah yang melibatkan anggota Ishari (Ikatan Seni Hadrah) se-Jawa Timur. Selama seminggu itu, Hasan mengira, jumlah pengunjung bisa mencapai puluhan ribu orang.
"Mereka datang memang untuk mengikuti acara-acara itu, atau semata-mata ingin ziarah di hari baik tepat pada haulnya Sunan Giri. Macam-macamlah perilaku mereka," tuturnya. Namun, harapnya, selain hari-hari tertentu seperti haul, hari-hari lain juga tetap banyak kunjungan. Sebab, demikianlah yang juga diharapkan pemerintah.
Seperti diceritakan Hasan, beberapa waktu sebelumnya para pengelola wisata makam sempat dikumpulkan pemerintah di Semarang. Intinya, para pengelola makam se-Indonesia diharapkan mampu mendongkrak pemasukan, entah bagaimana caranya. Peningkatan pemasukan ini ditekankan mengingat obyek-obyek wisata lain sedang lesu. Obyek wisata alam, misalnya, belakangan dihantam bencana bertubi-tubi. Imbasnya, pendapatan dari obyek wisata ini mengalami penurunan drastis.
Anehnya, katanya, mengapa wisata makam yang ketiban sampur untuk memenuhi target pendapatan daerah, ketika obyek wisata lain sedang minus. "Padahal, kita tidak jual produk. Orang datang ke sini kan untuk ziarah. Terserah masyarakat mau ziarah atau tidak. Tidak bisa ditarget-target sebenarnya," tandasnya.
Masih untung, ungkapnya, pihak yayasan mendapat bantuan dari Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur. Ceritanya, sebelum pemilihan gubernur, Imam Utomo sering ziarah ke makam Sunan Giri. Sebelum pulang ia sempat melihat bangunan kecil di sisi selatan makam yang dipakai pengelola sebagai kantor. Kontan ia memerintahkan anak buahnya untuk segera membantu, dan bangunan itu direhab menjadi kantor yang representatif.
Jauh setelah itu, Imam Utomo kembali memberi bantuan untuk membangun musholla wanita di sisi barat makam. Pembangunan musholla itu, ungkapnya, menghabiskan biaya senilai Rp 100 juta lebih. "Kami hampir tidak ikut mengeluarkan uang sepeserpun untuk membangun musholla tersebut," ucapnya.
Sebagai tempat wisata alternatif, sambungnya, penambahan fasilitas seperti itu memang dibutuhkan. Agar masyarakat bertambah nyaman berkunjung ke makam Sunan Giri. "Tak bisa dipungkiri, wisata makam makin digemari. Karena banyak masyarakat sudah makin resah dengan kehidupannya. Orang yang kehidupannya pas-pasan memang yang banyak ke sini. Tapi, tak sedikit orang kaya atau pejabat yang juga datang berziarah," kesannya. -husnul m

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Mei 2006

Malang Lama

2007-09-11T10:53:00.000+07:00

Ikon Terakhir Kota Malang
ALUN-ALUN BUNDER

Kawasan di sekitar gedung Balaikota Malang sudah tiga kali berganti nama, hingga akhirnya dikenal dengan Alun-alun Tugu.

Pada jaman India-Belanda, area taman yang tampak cantik dengan aneka lampu hias di malam hari itu disebut J.P. Coenplein (Taman J.P. Coen, Red). Kemudian pada masa itu pula, masyarakat lokal lebih mengenal dengan sebutan Alun-alun Bunder, karena semula memang merupakan kawasan terbuka yang berbentuk bundar. Dan terakhir habis perang kemerdekaan, setelah dibangun monumen atau tugu sebagai simbol perjuangan lalu disebut Alun-alun Tugu.
Kota Malang menjadi berbeda dengan daerah lain yang pusat pemerintahannya (Kabupaten dan Kabupaten Kota) letaknya berhimpit. Perbedaannya, di Malang mempunyai dua alun-alun, yang biasanya menjadi ciri utama di tiap daerah. Sebab itu pula, di Malang kemudian ada istilah Alun-alun Kembar. Jarak kedua alun-alun tersebut pun tak lebih dari 500 meter. Keduanya dipisahkan oleh aliran Sungai Brantas.
Sekilas penataan kawasan di daerah ini integratif, ini tapak dari tahapan-tahapan pengembangannya. Seperti halnya pengembangan kawasan alun-alun tugu ini. Di masa India-Belanda area ini disebut dengan Kawasan Gubernur Jenderal (Gouverneur General Buurt). Alasannya, di masa itu nama-nama yang dipakai sebagai penanda jalan dan yang lainnya adalah nama-nama gebernur jenderal Belanda yang pernah memimpin di tanah air.
Tata kota Malang pada mulanya berbentuk pita (Band), membujur Utara-Selatan yang menghubungkan antara alun-alun kota lama dengan jalur menuju Surabaya. Kemudian atas sentuhan Thomas Karsten, seorang planolog kebangsaan Belanda, dicoba dikembangkan ke arah Timur-Barat. Karsten ini konon turut berjasa dalam perancangan kota di beberapa daerah seperti Jogja, Bandung, dan Semarang. Salah satu dan yang terakhir keterlibatannya dalam penataan kota adalah di Malang.
Perkembangan kota yang berbentuk linier ini oleh Karsten dianggap kurang menguntungkan, terutama dalam hal distribusi. Pertama yang dikembangkannya adalah dari daerah Claket ke arah Rampal. Kemudian yang kedua adalah kawasan gouveneur general buurt itu, di sekitar alun-alun bunder. Pengembangan kawasan kedua ini terhalang oleh Sungai Brantas. Oleh sebab itu kemudian dibangun jembatan, yang sekarang berada di Jalan A. Yani.
Pembangunan jembatan ini mengemban maksud untuk menghubungkan akses alun-alun bunder dengan jalur utama di daerah Kayu Tangan. Hingga kemudian terbentuk persimpangan, yang sangat dikenal dengan Perempatan Raja Bali. Kemudian untuk menghubungkan dua kawasan, alun-alun kota lama dan kawasan alun-alun bunder agar lebih dekat, dibangun lagi jembatan yang di Jalan Majapahit. Di awal, jalur penghubung ini dikonsepkan sebagai boulevard, karena itu jembatan yang dibuat juga didesain dengan indah.
"Jelas sekali, walaupun ada barrier alam justru dimanfaatkan Karsten mengembangkan kawasan yang semula terisolir ini," papar M. Dwi Cahyono, sejarawan Malang. Pertanyaannya kemudian, mengapa kawasan ini dikembangkan. Hal ini juga terkait dengan pengembangan bidang administrasi pemerintahan. Sejak tahun 1914, ada perkembangan di bidang pemerintahan di daerah ini. Sebelum tahun itu, Malang masih berupa Kadipaten. Dimana pusat pemerintahannya di kawasan alun-alun lama. Di sana tampak Pendopo Kadipaten yang persis berada di sebelah Timur alun-alun.
Pada tahun 1914, Malang juga mendapat status sebagai Kota Praja (Gemeente), sekarang dikenal dengan Kotamadya. Kondisi ini menuntut sebuah pusat pemerintahan tersendiri, maka dipilih lah kawasan J.P. Coen. Sebab itu pula kemudian didirikan gedung balai kota yang berhadapan dengan alun-alun bunder itu.
Pengembangan kawasan ini sebenarnya rancangannya sudah disetujui sejak tahun 1920. Dan realisasi pembangunan gedung balai kota dimulai dua tahun kemudian. Menurut Dwi Cahyono, jalannya roda pemerintahan Kota Praja Malang sebelumnya pernah menggunakan gedung lain sebelum menempati gedung balai kota yang sekarang. Sayang, tidak ada informasi lengkap di mana lokasi persisnya balai kota sementara itu.
Pengembangan kawasan di Malang dinilai menunjukkan kepiawaian Karsten dalam menata kota. Apa yang dilakukannya berdasarkan konsep yang matang dan terencana. Tahap demi tahap yang dilakukan tidak terpisah, tetapi terintegrasi sebagai sebuah jaringan.

Sentrum
Alun-alun bunder pada masa lampau sempat menjadi titik pusat yang kemudian dihubungkan dengan jalan ke arah empat penjuru mata angin di Kota Malang. Di awal keberadaannya titik sentrum ini merupakan lapangan terbuka. Hal ini berbeda dengan kondisinya sekarang, titik pusat itu terlindung di balik pagar. "Harus diakui bahwa pembangunan pagar itu lepas dari konsep semula," sergah Dwi pada Mossaik.
Konon, ada pihak yang keberatan dengan pemagaran itu, karena akan menghilangkan konsep awalnya terutama dari sisi historisnya. Namun hal ini harus dilakukan demi melindungi tanaman dan keindahan penataan di sekeliling monumen Tugu. Ini merupakan perbedaan pertama.
Kedua, tepat di tengah-tengah alun-alun kini muncul tugu. Padahal semula di tengah-tengah hanya ada kolam dengan air mancur. Kabarnya tugu ini terkait dengan sejarah mempertahankan kemerdekaan. Pada antara tahun 1947-1948, alun-alun ini menjadi saksi sejarah, sebagai medan pertempuran. Sebab itu pula maka didirikan monumen Tugu Perjuangan.
Tugu itu sendiri dibangun pada tahun 1945, walau masih dalam bentuk pondasi kemudian sempat dihancurkan oleh Belanda. Pada tahun 1952, pembangunan tugu ini kembali dilanjutkan. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, pada 20 Mei 1953.
Nama alun-alun tugu muncul setelah masa kemerdekaan RI. Alun-alun bunder juga merupakan salah satu tempat yang dipilih oleh Soekarno, Presiden pertama RI, untuk menyampaikan pidato kenegaraannya, setelah masa proklamasi. Alun-alun masih terbuka, demikian halnya gedung balai kota tanpa pagar. "View-nya, minus pertimbangan-pertimbangan keamanan, sebenarnya lebih cantik ketika tanpa pagar," Tutur dosen sejarah di Universitas Negeri Malang ini.
Gagasan untuk membuat alun-alun kembar yang diterapkan Thomas Karsten bisa jadi terinspirasi dari dua taman yang ada di Amsterdam, Belanda. Ini kemudian coba ditiru, dan ternyata di Malang juga memungkinkan. Maka jadilah dua kawasan dengan dua alun-alun yang letaknya berdekatan.
Bagian lain dari kawasan ini merupakan komponen yang terencana satu sama lain. Selain bangunan balai kota (Gemeentehuis) di sekitar alun-alun tugu juga terdapat bangunan yang juga berperan dalam catatan sejarah di masanya. Seperti gedung sekolah HBS/AMS, rumah kediaman di masa kolonial, Hotel Splendid (sekarang jadi Wisma IKIP Negeri Malang), dan Kantor Dinas Topografi, serta bangunan villa lainnya.
Dulu AMS ini merupakan sekolah negeri, kemudian setelah masa kemerdekaan berubah nama menjadi SMA Alun-alun Bunder. Dalam perkembangannya sekarang, sekolah ini dipecah menjadi tiga SMU Negeri (1, 3, dan 4). Gedung sekolah yang ada di sana, kabarnya pada masa pendudukan Jepang sempat dijadikan tangsi militer. Sekolah ini sempat mengalami tiga kali alih fungsi, dari gedung sekolah, lalu menjadi tangsi militer, kemudian berubah lagi menjadi sekolah.
Di sebelah Utara dan Barat, berdiri gedung militer yang tegak hingga sekarang. Gedung tersebut milik Kodam V Brawijaya. Dengan demikian semakin lengkap, kawasan alun-alun bunder ini sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat militer, dan pusat transportasi pada masa itu. Pusat transportasi yang dimaksud adalah dibangunnya stasiun kereta api yang berada di sebelah timur.
Di Malang, sebenarnya jauh sebelumnya sudah ada stasiun kereta api. Letaknya di kota lama, agak ke selatan kota Malang sekarang. Namun, kemudian Karsten membuat terobosan dengan mendirikan kembali Stasiun Kota Baru yang letaknya relatif lebih dekat dengan pusat Kota Praja.
Cukup sudah alasan, untuk kemudian menyebutkan bahwa kawasan ini menjadi komplek yang penting. Hingga kini kawasan ini tetap menjadi titik sentrum bagi kota malang. "Hanya saja, kini pemilahan antara pusat pemerintahan Kota dan Kabupaten sudah kurang jelas seperti dulu," ujar Dwi. Terlebih ketika pemerintah kabupaten tidak lagi memfungsikan alun-alun lama sebagai bagian dari pusatnya. Sehingga kesan yang muncul kini pemerintah kabupaten itu seperti numpang saja di wilayah Kota Malang.
Lalu, kawasan alun-alun lama kini terasa sudah tidak lagi sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Tetapi lebih sebagai pusat bisnis, yaitu dengan tumbuhnya beberapa pusat perbelanjaan di sekitarnya. Bahkan, pendoponya pun terkesan makin tersingkir keluar kawasan alun-alun lama.
Sekarang, yang masih menjadi maskot atau ikon keindahan kota Malang adalah di kawasan alun-alun bunder. "Sehingga bila ini kemudian hilang, makan ikon malang akan habis," pungkas Dwi. Menurutnya, kini malang tinggal memiliki dua kawasan yang bisa menjadi ikon keindahan tempo dulu. Kawasan Alun-alun Tugu dan kawasan Ijen, selanjutnya tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat menjaganya. Bila kelak keduanya lenyap, maka lenyap sudah pusaka masa lalunya.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi April 2006

Malang Lama

2007-09-10T15:34:00.000+07:00

GEMEENTEHUIS
Tak jadi berbentuk udang.

Malang ditetapkan sebagai Kota Praja sejak 1914, namun pada masa itu pemerintahan masih diurus oleh Gemeenteraad (Dewan Kota), tidak serta-merta mempunyai gedung sebagai pusat pemerintahan. Bahkan, gedungnya sendiri baru rampung sekitar tahun 1929. "Ada rentang waktu sekitar 15 tahun, baru punya balai kota," tutur Dwi Cahyono. Secara resmi kantor balai kota ini dibuka pada tahun 1930.
Gagasan perencanaan gedung balai kota ini muncul pada akhir 1926 (pada saat Walikota pertama, HI. Bussemaker). Proses pembangunan balai kota ini juga sangat menarik. Rancangan bangunan pusat pemerintahan ini konon disayembarakan. Diikuti sebanyak 22 orang perancang yang rata-rata berkebangsaan Belanda dan Perancis.
Berdasar hasil rapat dewan pada 14 Pebruari 1927, diputuskan rancangan H.F. Forn (arsitek berkebangsaan Belanda) yang paling baik. Rancangan dengan motto Vor de Burgers Van Malang (Untuk Warga Kota Malang) milik Forn dianggap paling sesuai.
Pembangunan pun dilakukan mulai tahun 1927, sekitar dua tahun masa pembangunan. Untuk pembangunan saja menelan biaya sebesar 287.000 gulden. Sementara untuk kebutuhan melengkapi perabot di dalamnya, menghabiskan uang sebanyak 12.325 gulden. Rancangan interior pada bangunan ini digarap oleh C. Citroen.
Bangunan yang menghadap ke alun-alun bunder ini luas, dimana bagian belakangnya berhadapan langsung dengan Sungai Brantas. Bentuk awal rancangan Forn, bangunan balai kota ini dari tampak atas bentuknya seperti kepala udang, dengan dua kakinya ke depan. Pembangunanya kemudian dilakukan secara bertahap. Dari bagian utama, kemudian berlanjut ke dua bagian sampingnya.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tidak semua bagian bisa diwujudkan. Diantaranya, bentuk kedua kakinya tidak bisa dibanguan. "Sayang, tidak semua bagian bisa terwujud. Padahal kalau bisa akan sangat cantik," sergah Dwi lagi.
Di awal bangunan ini memang di proyeksikan sebagai bagunan terbuka. Mungkin karena fungsinya untuk pusat layanan pemerintahan. Namun dalam perkembangannya, kembali untuk pertimbangan keamanan, pandangan ke bangunan ini harus terhalang oleh pagar.
"Oya, saya ingat dulu di tengah-tengah alun-alun bunder itu ada jam raksasa di atas tanah. Dan pagar taman dan balai kota juga belum ada. Sangat cantik, entah kenapa kemudian di bongkar," paparnya lagi. Dwi menilai, adanya pagar itu justru mengurangi kecantikan taman dan view balai kota itu.
Secara fisik bangunan balai kota ini, terdiri dari dua lantai. Setidaknya kini terbagi menjadi 17 ruang dari masing-masing bagian dalam pemerintahan Kota Malang. Ruang Walikota dan wakilnya serta ruang sidang berada di lantai dua.
Konon, bangunan ini sempat di renovasi sebanyak dua kali. Pertama yaitu pada bagian depannya dipasang kanopi atau sosoron. Dan renovasi kedua mencabut kembali sosoran tersebut, maksudnya untuk mengembalikan ke desain awalnya.
"Dalam perjalanannya, pengembangan gedung ini lebih dilakukan ke bagian belakang," jelas Drs. P. Alwiyono SH, Kabag Humas Pemkot Malang. Menurutnya secara rutin dilakukan perawatan, tanpa merubah bentuk aslinya. Beberapa bagian yang disentuh hanya pada interior, seperti plafon. Sementara bentuk pintu atau jendela yang asli tetap dipertahankan. Bangunan bernilai sejarah ini, tetap dijaga dan terawat, walau cakupan layanan pemerintah kota kepada masyarakat semakin meluas. Di antara salah satu solusinya dengan membangun bangunan-bangunan baru di belakang Gemeentehuis itu.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi April 2006

Surabaya Lama

2007-08-06T15:44:00.000+07:00

Debu Jaman Mengikis Bubutan

Di antara derap modernitas kota, serta kegemaran mengusik sisa masa silam. Yang tersisa secuil nama yang melekat di dinding-dinding tertinggal.

Deru kendaraan mengalir dalam laju di sepanjang jalan Bubutan. Pertumbuhan Kota Pahlawan ini begitu cepat. Secara langsung terbukti telah membawa perubahan bagi setiap sisa peninggalan masa lalunya. Di sepanjang jalan yang berujung di kawasan monumen perjuangan Arek Suroboyo, Tugu Pahlawan, itu masih tampak teduh dengan lingkup pohon-pohon besar yang berdiri tegak di pulau tengah jalan.
Menjadi salah satu kawasan perdagangan yang tak kalah ramai dengan daerah lain di Surabaya, sudah menjadi takdir daerah Bubutan. Ragam toko yang menyediakan produk dagangan mulai dari permesinan hingga garmen ada di sana.
Di sisi Timur lebih banyak toko pedagang, sedangkan di bagian Barat lebih variatif mulai dari toko-tolo reparasi kendaraan bermotor, gedung serba guna, hingga rumah sakit yang kini sudah tersisa sedikit puing bangunannya. Konsepnya akan tetap dipertahannya, berhimpit dengan pusat perbelanjaan yang siap berdiri di sisinya.
Belum lagi disangga oleh daerah-daerah di sekitarnya, yang juga menjadi sentra perdagangan yang ramai, seperti Praban, Blauran, Raden Saleh, Pasar Turi, dan Baliwerti. Menjadikan kawasan ini semakin tegar menopang perekonomian Surabaya.
Itu semua merupakan gambaran kekinian dari Bubutan. Adakah di antara kita masih dengan sadar mengetahui sebuah wilayah yang dulu dikenal dengan kampung Bubutan. Kampung di mana masih kental kaitan benang sejarah antara masa kejayaan kerajaan Surabaya di abad pertengahan, dengan masa di mana negeri ini berebut kedaulatan dengan para penjajah bangsa.
Masa kejayaan kraton yang masih tersimpan walau hanya dalam kemasan dongeng turun-temurun. Tentang ragam cerita kawasan yang masih termasuk area keraton di abad pertengahan. Dan masa kolonial yang terekam dalam bentuk arsitektural khas di masa itu. Hingga kini beberapa di antaranya masih ada dan tetap eksotis.
Dari paparan Haji Musa, seorang warga yang tinggal di daerah Kawatan sejak 73 tahun silam, di daerah tersebut memang ada kampung Bubutan dan juga ada kampung Kawatan, di mana dia tinggal hingga sekarang. "Semua memang berada di sekitar jalan Bubutan, tapi kampungnya sendiri-sendiri," papar kakek dengan 12 orang cucu ini.
Menurut Musa, yang dia tahu, di sekitar jalan Bubutan terdapat sedikitnya tiga kampung. Kampung Bubutan, kampung Kawatan, dan kampung Maspati. Tentang sejarah kelahiran kampung-kampung tersebut  dia merasa buta, karena sama sekali dia tidak pernah mendapat referensi tentang hal itu.
Musa mengaku, kalau beberapa gedung di sekitar jalan Bubutan itu memang merupakan bangunan lama. Demikian beberapa bangunan yang sempat dijumpai di masa kecilnya namun sekarang sudah tiada terkikis jaman, seperti Hotel Sentrum yang letaknya di ujung Selatan jalan Bubutan.
Bapak delapan anak yang mengaku sempat menjadi tukang radio di masa mudanya itu, menyebut nama bangunan seperti GNI, bekas gedung RS Mardi Santoso, dan bangunan yang kini dipakai sebagai kantor Polresta Surabaya Utara. Menurutnya sejak dulu kantor Polisi ini sudah digunakan oleh kepolisian, yang pada masa itu namanya masih Kepolisian Seksi III.
Dia mengaku sejak lahir tinggal di Kawatan. Namun dia menyatakan tidak pernah tahu asal mula adanya Bubutan. Penuturannya, sejak dia lahir sudah ada yang namanya Bubutan. Pria yang mengaku pernah melalui era mulai dari jaman kolonial, jaman Jepang, jaman revolusi, hingga jaman reformasi ini, menyebut Gedung Nasional Indonesia (GNI) salah satu yang tersisa dari masa silam daerah Bubutan.
Beberapa bangunan yang sempat diamati Mossaik, memang masih menyiratkan ketuaannya. Yang paling banyak adalah bangunan rumah tinggal bergaya khas arsitektural masa kolonial. Ciri-ciri bangunan tinggi, dengan pilar-pilar di bagian muka. Juga kusen jendela dan pintu yang cukup tinggi menempel di tembol tebal. Sangat kentara gaya para arsitek Eropa yang bekerja keras menyiasati iklim Nusantara.
Beberpa sumber menyebutkan gaya seni arsitektural ini sangat marak di tahun 50 -an. Menyusuri gang-gang kecil di sekitar Bubutan, sekilas tampak tertata berdasar konsep yang baik. Memasuki gang-gang di sekitar kampung Maspati, serasa kita berada di atmosfir kampung kolonial.
Bagus, rumah-rumah dengan krei pada bagian depannya masih banyak dijumpai. Konon ini merupakan asimilasi budaya ketika orang-orang Islam masuk. Bagaimana mereka menyiasati suatu penghalang pandangan, agar orang yang di luar tidak bisa langsung melihat ke bagian dalam rumah.
Yang tersisa di Bubutan, secara fisik, masih ada, walau itu hanya lah dari masa kolonial. Bila menarik lebih jauh lagi ke masa keemasan kerajaan Surabaya, di abad pertengahan. Sudah tak ada yang bisa kita jumpai. Kecuali nama-nama dan jejak kisah dari sebagian kecil orang.
Padahal dari hipotesa salah seorang narasumber Mossaik, menyebutkan kalau penataan kawasan Surabaya pada masa itu sudah sangat mengagumkan. Dengan kraton sebagai pusatnya, kota Surabaya sudah ditata sedemikian rupa dengan konsisten dan konsekuen.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Mei 2006

Sejarah Surabaya

2007-08-06T14:21:00.000+07:00

Butotan Jadi Bubutan

Pesatnya pertumbuhan kota mengancam eksistensi kampung. Dongeng tentang kampung, terlebih berkaitan dengan asal-usul terbentuknya merupakan keasyikan tersendiri. Namun demikian tidak mudah adanya untuk menuangkan dalam tulisan secara jelas.
Johan Silas, Prof. menyebutnya, hal ini terkait dengan ragam versi yang sangat kaya dan hidup. Dalam buku Surabaya Lintas dan Langkah (1994), ahli tata kota ini menyatakan, "Kayanya dongeng-dongeng di Surabaya sama kayanya dengan nama dan arti yang disandang kampung-kampung bersangkutan."
Menilik keberadaan kerajaan kecil Surabaya, yaitu berdiri sekitar tahun 1365. Di awal kehadirannya memang berupa kelompok-kelompok kampung, yang konon, berada di sekitar Kali Mas. Beberapa kampung merupakan bentukan pihak keraton sebagai bagian dari fasilitas bagi kalangan istana. Sementara kampung Kraton sendiri, juga kampung Carikan, kabarnya dulu berada di antara jalan Pahlawan dan jalan Kramat Gantung yang sekarang.
Kelengkapan kraton ini diantaranya adalah adanya alun-alun yang berada di sebelah Utara kraton. Dan di alun-alun ini kabarnya terdapat lapangan Kawatan (yang diambil dari nama salah satu jenis tanaman) dan Kebon Rojo. Kemudian dalam perjalanan menjadi kampung Kawatan (di sebelah Barat kraton), dan kampung Kebon Rojo (di sebelah Utaranya).
Di sebelah Selatan kampung Kawatan juga terdapat kampung Tumenggungan. Sesuai namanya, kampung ini merupakan tempat bermukim para Tumenggung kerajaan Surabaya. Kemudian juga terdapat kampung Maspatih, kampung ini merupakan tempat tinggal para patih yang bertugas langsung di karaton. Sementara para patih yang bertugas luar atau yang langsung berhubungan dengan rakyat di berikan lokasi tempat tinggal di sebelah Timur karaton, disebut kampung Kepatihan.
Di sekitar kampung Tumenggungan terdapat kampung Praban. Kawasan ini merupakan tempat tinggal para Prabu Kerajaan Surabaya. Kemudian agak ke Barat, terdapat kampung Kranggan. Ini merupakan tempat tinggal para ronggo, alias para pembuat keris.
Johan Silas menyebutkan masih ada dua kampung lagi sebenarnya di kawasan tersebut. Yaitu kampung Ngabla dan kampung Panayatan, sayangnya kedua kampung tersebut kini sudah hilang. Ngabla adalah mereka yang bertugas sebagai juru bicara kerajaan. Sedangkan Panayatan adalah orang-orang yang menjabat sebagai pengurus kerajaan, bisa jadi mereka adalah kumpulan para penasehat raja.
Di sebelah selatannya Kranggan terdapat kampung Ketandan. Kata ketandan berasal dari kata Ketandang atau Prang tandang yang berarti prajurit pengawal. Jadi kampung ini merupakan kediaman para prajurit pengawal kerajaan Surabaya.
Masih di bagian barat kraton, juga terdapat kampung Bubutan. Konon, nama Bubutan berasal dari kata Butotan. "Butotan sendiri merupakan istilah untuk pintu gerbang yang tanpa sekat," jelas Silas pada Mossaik.
Gerbang ini menghubungkan antara kampung Tumenggungan dengan Kraton di masa Adipati Surabaya itu, seorang tokoh legenda di ranah Surabaya jaman silam. Silas mengindikasi kata Bubutan ini lebih merupakan transliterasi dari nama butotan menjadi Bubutan.
Tidak salah bila disebut-sebut bahwa eksistensi kampung Bubutan masih terkait dengan era kraton di masa silam. Di mana lokasinya memang berada di kawasan sekitar Tugu Pahlawan dan sekitarnya. Di dalam lingkup kraton, selain pintu gerbang Utara dan Selatan yang dilengkapi dengan alun-alun Kebun Rojo di Utara dan alun-alun Contong di Selatan, di sisi Barat dan Timur dibuat gerbang pula.
Di sisi Barat, karena yang melintas adalah pejabat penting kerajaan, maka pintunya dibuat khusus dan kuat, dari sana pula arti kata butotan. Sedangkan di sebelah Timur keraton dibuat pula gerbang, yang kemudian disebut dengan Lawang Seketeng.
Waktu terus berputar, beriring dengan perubahan yang menjadi keniscayaan. Akankah sisa goresan sejarah turut sirna, walau itu sekedar nama. Bubutan hanya satu dari sekian kampung yang menjadi cikal Kota Metropolis Surabaya. Kampung-kampung yang lain masih ada, jangan pula tergerus khasanah warisan sejarahnya.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, Edisi Mei 2006

Sejarah Surabaya

2007-08-01T10:13:00.000+07:00

Kenangan WR. Supratman

Menilik perjalanan sejarah bangsa ini seakan tiada habis, begitu banyak bukti bisu yang bisa dicermati. Di Surabaya yang menyandang predikat Kota Pahlawan, beberapa peninggalan para tokoh pejuang kemerdekaan masih tegar berdiri.

Sebuah rumah di jalan Mangga 21, Kelurahan Tambaksari satu diantaranya. Di sinilah seorang Wage Rudolf Supratman pernah tinggal. Setelah dari Makasar sebelum kemudian berangkat ke Batavia untuk menjadi anggota pergerakan pemuda, kala itu, bahkan setelah dia dikejar-kejar tentara Hindia-Belanda.
Rumah yang sekarang difungsikan sebagai museum mini oleh para ahli waris WR. Supratman ini kemudian diurus oleh Lembaga Pengkajian "Kota Pahlawan", yang memegang mandat langsung dari para ahli warisnya. Dalam sejarahnya rumah ini sebenarnya adalah milik Pemerintah Surabaya yang disewa oleh kakak tertua Supratman. Dan tiap bulan mereka membayar sewa rumah tersebut ke kantor pemda di jalan Jimerto sana.
Di rumah ini pula, seorang WR. Supratman menjadi lebih produktif dalam mencipta lagu-lagu. Walaupun penciptaanya kala itu berdasar pesanan dari beberapa rekan seperjuangan, seperti Dr. Soetomo dan Pak. Doho. Di rumah inilah aliran inspirasi terlahir, seperti halnya di masa mudanya yang sempat memimpin sebuah kelompok musik beraliran jazz dengan nama Black and White, di Makasar sana.
Di rumah ini pula menjadi saksi dari akhir proses penciptaan lagu terakhirnya yang baru tergores sebagai syair yang berjudul 'Selamat Tinggal'. Lembaran kertas itu menjadi sisa sejarah yang masih tersimpan rapi. Tapi sangat disayangkan alat musik Biola kebanggaannya tidak bisa dijumpai di sana. Menurut Ir. Oerip Soedarman, keponakan-sepupunya, benda itu sekarang disimpan di musium Sumpah Pemuda di Jakarta.
Ketika terjadi pergolakan di Surabaya, terakhir rumah ini ditempati oleh adik termuda Supratman. Ketika pecah perang 10 Nopember 1945, rumah tersebut ditinggal mengungsi oleh penghuninya ke Lawang. Ketika pemerintahan boneka NICA di Surabaya. Saudara termuda Supratman kembali ke rumah tersebut. Tapi kenyataan yang terjadi rumah tersebut telah dihuni oleh orang dari etnis China. Ternyata ketika orang-orang ngungsi, orang China tersebut masuk, namun sebelumnya barang-barang di dalamnya sudah habis dijarah orang. Termasuk dokumen-dokumen WR. Supratman. "Untungnya Biola Supratman sudah dibawa ke Jakarta oleh saudara tertuanya." tegas Oerip Soedarman, suatu ketika.
Upaya yang dilakukan untuk mengambil alih kembali rumah tersebut, diupayakan oleh Oerip Kasansengari, orang tua Oerip Soedarman. Dengan bantuan pejabat Pemda, baru pada tahun 1975 rumah tersebut kembali kepada para ahli warisnya. Sejak tahun '75 itu menjadi tidak terurus. Kuncinya pun sekedar dititipkan pada RT atau RW setempat. Selanjutnya upaya untuk menjaga keutuhan bangunan tersebut dilakukan. Sangat disayangkan, justru pihak keluarga mendapatkan suntikan dana dari pihak swasta. Bukan dari Pemerintah yang seharusnya lebih berkepentingan untuk menjaga cagar sejarahnya.

Lahirnya 'Indonesia Raya'
Perjalanan pergerakan Supratman semakin jadi setelah di pindah ke Batavia (sekarang Jakarta), akibatnya dia semakin sering diajak mengikuti rapat-rapat yang biasa diselenggarakan di gedung pertemuan di gang Kenari, yang sekarang sudah dijadikan musium Sumpah Pemuda. Sembari berjuang WR. Supratman bekerja sebagai wartawan pada harian 'Sin Po'. Sambil mencari informasi, dia mulai banyak berkenalan dengan para tokoh pemuda pergerakan. Di gang Kenari itulah dilakukan Kongres Pemuda Indonesia ke II, di mana dilahirkan Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya tercipta pada saat itu pula.
Penciptaan lagu Indonesia Raya, sebenarnya dimulai sejak tahun 1926 dan baru selesai menjelang dilaksanakannya kongres Pemuda ke II. Penciptaan lagu ini juga merupakan permintaan dari Soekarno yang juga dekat dengan para pemuda pergerakan. Konon keinginan WR. Soepratman untuk menciptakan lagu kebangsaan mulai timbul setelah beliau membaca sebuah majalah yang bernama Timbul, terbitan Solo. Kembali naluri seni WR. Supratman menggelembung sebelum akhirnya meletup melahirkan mahakarya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia.
Lagu yang sudah jadi itu ternyata mendapat tanggapan negatif dari pemerintah Hindia-Belanda, yaitu berupa larangan menyanyikan lagu di luar ruangan. Hal ini disebabkan dalam syair lagu tersebut berisi kata-kata "Merdeka, merdeka…". Kemudian agar lagu itu diperkenankan dinyanyikan pada saat kongres, langkah politis anjuran Husni Thamrin, maka kata 'Merdeka' diganti menjadi 'Mulia, mulia…'. Pada saat kongres lagu tersebut jadi dilantunkan dengan dipimpin langsung oleh WR. Supratman, diiringai kor pemuda-pemudi pelajar Indonesia serta suara Biolanya.
Dari kongres itulah kemudian diakui lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dimana lahirnya bersamaan dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun demikian sukses itu memberi dampak buruk terhadap pemuda Supratman. Sejak saat itu pula dia menjadi satu dari sekian orang yang selalu dicari dan dikejar oleh para pasukan Hindia-Belanda. Mulailah masa suram dialami WR. Supratman, dia mulai cenderung jadi pemuda yang pendiam, bahkan jatuh sakit hingga akhirnya ajal menjemput.

Sang Pahlawan
Penghargaan terhadap WR. Supratman sebenarnya berasal dari inisiatif para ahli warisnya. Peran serta pemerintah ada tatkala diberikan pengakuan bahwa pria lajang yang lahir 9 Maret 1903 ini adalah seorang tokoh perjuangan bangsa. Pemerintah Kota Surabaya dengan positif memberikan dukungan terhadap pemugaran makam WR. Supratman.
Bank Indonesia telah menunjukkan perhatiannya, dengan menggunakan gambar foto WR. Supratman di lembar mata uang 50 ribu. BI memberikan kompensasi sebesar 100 juta. Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan pemugaran makam WR. Supratman. Langkah pemugaran yang dimulai sejak tahun 2000 itu mendapat dukungan Sunarto Sumoprawiro, ketika masih menjabat sebagai Walikota Surabaya. Pembangunan Makam tersebut diperkirakan memakan dana sebesar Rp 1 M, hingga penyelesaiannya lama karena dukungan dana masih tergantung pada sokongan APBD Surabaya.
Sementara ini yang di pugar adalah makam, sedangkan rumah belum. Namun pada tanggal 9 Maret 2003 ini, bertepatan dengan 100 tahun WR. Supratman, bangunan makam tersebut akan diresmikan beserta rumah di jalan Mangga tersebut yang fungsinya sudah menjadi musium mini. "Bersamaan dengan itu kami dari pihak ahli waris akan meluncurkan buku yang berjudul 'Sejarah Lagu Indonesia Raya'" jelas Soedarman lagi.
Dengan adanya musium ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para murid-murid, pemerhati sejarah, pengamat dan sebagainya. Paling tidak mengingat akan jasa pahlawan nasionalnya, yang juga pernah mendapat bintang Mahaputra Utama itu. -az.alim

Surabaya Lama

2007-07-25T12:13:00.000+07:00

Tanah Kenangan di Bukit Gunungsari

Ikon kota dengan narasi yang sarat dengan kepahlawanan Arek-arek Surabaya.

Bila berkunjung ke padang golf A Yani, mungkin Anda hanya menjumpai para pemain golf dan puluhan caddie di area seluas 60 hektar itu. Ya, padang golf A Yani, yang merupakan bagian penting bukit Gunungsari, sejak 1898 dibangun oleh orang Belanda sebagai lapangan golf. Dengan demikian, padang golf ini tertua usianya di Jawa Timur, atau tertua kedua setelah padang golf Rawamangun di Jakarta (1867), dan jauh sebelum padang golf Dago Endah di Bandung (1927).
Bukit Gunungsari dipilih oleh orang-orang Belanda yang tergabung dalam PT Shell, perusahaan minyak di Wonokromo Surabaya karena beberapa alasan. Diantaranya, karena bukitnya bergelombang, dekat sungai Wonokromo dan luasnya lebih dari 100 hektar. Namanya pun semula Padang Golf Gunungsari, sebelum akhirnya berubah menjadi Perkumpulan Golf Ahmad Yani (PGAY) pada 1965.
Penggunaan nama A Yani, pahlawan besar milik negeri ini, bukan tanpa alasan. Jenderal A Yani kerap mampir dan bermain golf di lapangan ini. Keakraban yang ditimbulkan dari kharisma A Yani sanggup membikin hubungan antar pemain dari beragam etnis makin baik. "Sehingga, setelah dikonsultasikan pada isteri A Yani dan diijinkan, dipakailah nama A Yani sekaligus untuk mengenang jasanya," tutur Agus Sarosa, General Manager Perkumpulan Golf A Yani Surabaya.
Diceritakan, sejak dibuka lapangan ini hanya digunakan oleh warga Belanda. Hingga akhir tahun 50-an, kata Agus, belum ada orang pribumi yang main golf di sini. Dan sejak awal tahun 60-an, mulai ada sekitar lima orang pribumi main golf, dan terus bertambah dan bertambah. Kepengurusan pun beralih dari PT Shell kepada orang-orang pribumi sejak 1965 di bawah Yayasan Olahraga Golf Surabaya, dengan status hak pakai.
Kini, anggota Perkumpulan Golf A Yani mencapai 850-an orang. Meski diakui pemain golf di A Yani adalah kalangan menengah, namun rata-rata kunjungan per tahunnya cukup besar. Rata-rata kunjungan hanya kalah tipis dari Ciputra Golf & Family Club dan The Taman Dayu. Tahun 2004 ada kunjungan sekitar 35 ribu per tahun. Tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 33 ribu. Keanggotaan seumur hidup hanya dikenakan Rp 15 juta.
"Ada juga keanggotaan untuk waktu tertentu, misalnya setahun, tapi biayanya menjadi lebih besar," jelasnya. Di sini juga terdapat sekitar 215 caddie yang terdaftar dan menggantungkan penghasilan dari para pemain golf langganannya.

Menyimpan Sejarah
Tapi, mungkin sebagian kita tidak tahu bahwa di padang golf ini tersimpan sejarah yang erat kaitannya dengan sejarah Surabaya. Padang golf ini dikelilingi kompleks marinir dan desa Jogoloyo di sebelah barat. Di bagian utara berbatasan dengan perumahan Bukit Mas dan Darmo Hilir. Di sebelah timur berbatasan dengan Hotel Hilton dan Desa Pulosari.
Di padang golf ini terdapat makam Belanda bernama Fredrik Jacob Rothen Buhler (1758-1836), tepatnya di hole 18. Semula tak ada catatan resmi mengenai sang tokoh. Baru setelah salah seorang anggota PGAY, Anton Eikema, berkesempatan melawat ke Belanda diperoleh catatan. F.J. Rothenbuhler selama hidupnya di Surabaya menjabat sebagai penanggungjawab atau penguasa wilayah Ujung Timur berkedudukan di Surabaya (Gezaghebber Van Het Oost Hoek, 1799-1809), sebelum menjabat sebagai residen Pekalongan.
Selama memerintah di Surabaya tinggal di daerah Simpang yang disebut Tuinhuis (sekarang Grahadi) yang dibangun oleh Dirk Van Hogendorp (Gezahebber pendahulunya) pada 1795. Disamping kedudukannya sebagai penguasa, ia seorang pebisnis. Bisnisnya antara lain sarang burung, mutiara dan salpeter (mesiu dari kotoran kalong) yang dikelola melalui perusahaannya Fa. Rothenbuhler En Co.
Menurut catatan, semasa kekuasaannya terjadi beberapa kasus yang kurang mengenakkan. Diantaranya menerobosnya eskader Inggris melalui Gresik di bawah komando Laksamana Madya Pellew gara-gara buruknya pertahanan Belanda. Akibatnya, residen Gresik (Van Naerssen) dan beberapa pejabat tinggi Belanda dipecat. Karena itu pula, F.J. Rothenbuhler mendapat teguran keras dan harus bertanggungjawab atas kejadian itu. Ia dikenai kewajiban memohonan maaf dan menerima sanksi administratif dari Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels.
Bangunan makam yang di atasnya terdapat piala penghargaan itu tampak kotor tak terawat. Diakui, selama ini tak ada insentif khusus untuk perawatan. Masih lumayan ada seseorang dari PT Swedish Match Cigars Indonesia yang tertarik untuk mencarikan dana. Ido Notte, presiden director PT SMCI berencana untuk merawatnya secara bertahap. "Mereka akan membersihkan rumput dan membenahi pagarnya, kemudian gambar fotonya akan dikirim ke Belanda untuk mendapatkan dana perawatannya," tukas pecinta golf yang akan mengakhiri jabatannya pada 2007. Untuk pembenahan makam itu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 50 juta.
Selain itu, pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), padang golf ini pernah hampir rusak, karena ada sebagian lahan yang ditanami pohon jarak atas perintah Jepang. Untung, kata Agus, ada beberapa karyawan yang masih setia memelihara rumput golf, sehingga padang golf masih nyata terlihat hingga perang berakhir.
Kerusakan lebih hebat terjadi ketika masa perang kemerdekaan (1945-1950). Delapan belas hari (28 November 1945) setelah pertempuran Surabaya 10 November 1945 (Hari Pahlawan), pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) terlibat pertempuran dengan Inggris di bukit Gunungsari. Saat itu, tentara Inggris mengerahkan pasukan tank dan peralatan tempur berat lainnya. "Kontur tanah dan rumput di padang golf ini rusak tak keruan," tukasnya.
Tak kurang, empat tentara TRIP gugur dalam pertempuran di bukit Gunungsari. Menguatkan catatan ini, pada 9 November 1995, ditemukan kerangka jenazahnya, lengkap dengan atribut dan peralatan perangnya. Setelah dilakukan penelusuran, tentara tersebut dikenali sebagai Soewarno, Soewondo, Soetojo, dan Syamsudin. "Pak Hartawan, mantan pasukan TRIP juga membenarkan temuan itu," ungkapnya.
Sehabis ditemukan, keempat kerangka itu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Jl. Mayjen Sungkono. Sementara barang-barang yang ditemukan disimpan di Museum Brawijaya, Malang. Kini, di sebelah tempat ditemukan kerangka itu dibangun monumen. "Bangunan monumen itu untuk menandai dan memperingati para pejuang kemerdekaan yang gugur di sini," kata pensiunan TNI yang berpangkat terakhir kolonel ini.
Bahkan, jauh sebelum masa-masa ini terjadi, di padang golf ini juga terdapat makam ayahanda Pangeran Pekik, yakni Adipati Surabaya bernama Jayalengkara (abad 17 masehi). Catatan ini, menurut Prof Johan Silas, termaktub dalam kitab "Sejarah Dalem" karangan Ki Padmasusastra. Namun, di mana letak persisnya makam itu, tak ada tandanya kini.
Di samping itu, di sebelah barat Gunungsari, yang dulu bernama Dermo, pernah dibangun lapangan terbang komersial (Knilm), sebelum dipindah ke Morokrembangan. Area itu tepatnya kini ditempati kompleks marinir. Sedangkan di Morokrembangan kini ditempati Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Baru pada 1980-an lapangan terbang pindah ke Juanda.-husnul m

*Dimuat di majalah Mossaik, Mei 2006

Batik Suroboyo

2007-07-16T11:31:00.000+07:00

Tanda Mata Kota Pahlawan
Agar tak lekang kenangan di Surabaya. Jangan beranjak sebelum membawa Batik Suroboyo.
Merangsak tumbuh menuju kota Metropolitan, dengan ragam dinamika dan potensinya. Itu Kota Surabaya. Masyarakatnya heterogen, dengan jumlah lebih dari 4 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa.
Surabaya menjadi salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya, kota ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Segala sektor yang ada di kota ini sangat mendukung untuk kian meyakinkan sebutan Surabaya sebagai kota perdagangan dan ekonomi.
Bidang pariwisata dan jasa tak kalah pesatnya bersaing di kota berlambang pertarungan Ikan dan Buaya. Destinasi wisata yang ada terus dipoles agar menjadi jujukan para wisnu dan wisman. Seperti layaknya sebuah tujuan wisata, harapan meninggalkan kenangan selalu timbul setiap kali meninggalkan lokasi tersebut.
Banyak hal yang bisa jadi mozaik kenangan, salah satunya adalah dengan tanda mata. Ragam souvenir bisa memberi bekas tak terlupa. Bagaimana dengan Kota Pahlawan yang heterogen dan cenderung modern? Jangan salah, Surabaya juga bemiliki kekhasan budaya. Satu diantaranya berupa batik, yang juga merupakan karya peninggalan leluhur negeri ini.
Motif khas ayam aduan dalam legenda Sawunggaling dan Daun Semanggi. Merupakan corak khas Batik Suroboyo, sangat kuat kesan Surabaya-nya. Hj. Putu Sulistiani Prabowo, 49, adalah penggagas lahirnya batik khas Surabaya, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Batik Suroboyo itu.
Konon cerita lahirnya Surabaya menginspirasi Putu untuk melahirkan batik dengan motif khas Surabaya. Akhirnya ayam Sawunggaling dan Semanggi yang juga menjadi ikon Surabaya yang jadi pilihan sebagai corak andalan. 
Namun demikian, aku Putu panggilan akrab Putu Sulistiani Prabowo, berbagai corak coba terus digali. Kedepan Putu mengaku masih tetap akan menggunakan corak bergambar ayam, terutama ayam Bekisar, dengan sekian modifikasinya untuk dikreasi di atas lembar kain batiknya.
Kala ditanya apa lagi yang membedakan Batik Suroboyo dengan batik lain yang sudah lebih dulu ada? Putu menyebut salah satunya pada warna. Diakui Putu, hingga sekarang dia terus mencari warna yang khas Surabaya. ”Saya maunya berbeda dengan batik lain yang sudah ada, maunya cerah mengingat karakter orang Surabaya yang berani dan sportif,” tutur ibu 2 anak ini. 

Khas dari Surabaya
Menjadi kota besar bagi Surabaya membawa konsekuensi sendiri. Menonjol dalam hal pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, bahkan jasa. Sesuatu yang khas sedikit tidak tampak. Seperti dalam hal cendera mata, tak heran bila beberapa pendatang yang singgah di kota ini kemudian bertanya-tanya; Apa souvenir khas Surabaya?
Setidaknya demikian pengalaman yang pernah ditemui Putu. Berangkat dari itu, kemudian membakar semangat Putu untuk mencoba melahirkan sesuatu yang menjadi sangat khas Surabaya. ”Banyak orang datang ke Surabaya tetapi mereka tidak dapat menemukan cendera mata khas Surabaya. Kita yang mempunyai kemampuan didukung dengan segala kekayaan lokal kenapa tidak kita tampilkan,” sergahnya.
Batik, kemudian menjadi pilihan. Berbekal bakat melukis yang dimiliki Putu kecil, dan kemauan untuk terus belajar. Akhirnya dia mampu membuat batik dengan corak yang kental Surabaya. Itu pula yang kemudian mendorong dia untuk mengklaim Batik Suroboyo, karena memang hanya dia yang mampu melahirkannya.
Putu mempelajari batik sejak tahun 1998. Kisahnya, dia mulai belajar dengan mengunjungi beberapa sentra batik yang ada di Pulau Jawa ini. Kemudian untuk menambah ilmunya, Perempuan alumni Farmasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984 ini sengaja belajar pada salah seorang guru dari SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) Surabaya, dengan cara les privat. Tidak berhenti sampai di sana, Putu juga belajar tentang pewarnaan di Balai Penelitian Batik di Yogyakarta, selama beberapa minggu.
Alhasil, mulai menggoreskan malam lewat cantingnya di atas helai kain. Maka jadilah beberapa karya batik. Setelah itu mulai coba ditawarkan ke beberapa kawannya. Melihat respon yang bagus, kemudian mulai dia mengikuti beberapa pameran. Menggunakan nama ’Dewi Sartika’, kini batiknya sudah cukup dikenal. Apalagi dengan kekhasan Suroboyo-nya itu.-az.alim

---oOo---

Eksklusif, di Satu Gerai

Batik Suroboyo, sekilas memang tidak berbeda dengan batik kebanyakan seperti batik Madura atau Batik Kenongo asal Sidoarjo. Pada dasarnya batik, sejauh itu batik tulis yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan terampil relatif sama. Namun bila kita mau lebih detil mencermatinya, maka akan tampak perbedaannya.
Semula yang membantu Hj. Putu Sulistiani Prabowo dalam membatik hanya dua orang pembatik dan satu orang untuk pewarnaan. ”Pada mulanya lumayan juga, satu bulan bisa menghasilkan 5 potong kain batik,” kisahnya pada Eastjava Traveler, ketika ditemui di galeri yang merangkap workshopnya.
Kini karyawannya sudah berjumlah 15 orang. Dan kain batik yang mampu dihasilkan bisa mencapai 30 potong dalam satu bulan. Proses pembatikan di workshopnya asli dilakukan oleh tangan terampil (handmade) tergantung tingkat kerumitannya, tapi paling lama memakan waktu dua minggu.
Proses pembuatan sama dengan batik kebanyakan, mulai dari bahan dasar kain yang diberi kanji, digambar, di batik dan seterusnya. Untuk pewarnaan, aku Putu, masih menggunakan pewarna sintetis, konon mulai mencoba menggunakan pewarna alam. Menggunakan pewarna sintetis semata demi mengikuti keinginan pasar yang cenderung lebih suka warna-warna yang bright.
”Bahan juga menjadi salah satu media kreasi, selain pada motif,” ungkap ketua IKASFI (Ikatan Keluarga Sarjana Farmasi Indonesia, Red) Jatim ini. Kini bahan yang digunakan tidak hanya kain katun, tetapi juga kain tenun. Beberapa bahan tenun lain seperti yang berbahan serat kayu atau pelepah pisang juga digunakan. ”Ternyata hasilnya juga bagus, banyak yang suka,” tegasnya.
Putu mengaku, produknya banyak diserap pasar terutama pada ajang-ajang pameran, atau bila ada kunjungan tamu dari luar daerah. Kini produk batiknya makin diorientasikan pada pemenuhan pasar, seiring makin banyak pesanan yang datang. ”Ajang pameran masih saya anggap paling baik untuk pemasaran,” tambahnya. Beberapa pameran yang pernah diikuti di Jakarta, Batam, China, dan Lombok, selain di Surabaya sendiri.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Surabaya turut memfasilitasi, ”Dalam hal ini Ibu Wawali sebagai ketua, turut memberi dukungan dalam hal promosi,” tuturnya. Bahkan Walikota juga kerap berkunjung ke galeri Dewi Saraswati di jalan Jemursari Utara II/19 itu.
Ragam produk yang dihasilkan berupa kain panjang/selendang, bahan hem/baju pria, syal dan scraft. Dan harga Batik Suroboyo juga variatif, untuk bahan katun sekitar Rp. 400 ribu. Sedangkan yang berbahan sutra harganya di kisaran Rp. 3 juta.
Saat ditanya hal pemasaran, kata Putu, masih ditangani sendiri. Ditanya adakah keinginan untuk memperluas jaring pemasarannya ke daerah lain, Putu menjawab, niat ke arah sana sudah ada. Terlebih datangnya beberapa tawaran dari beberapa relasi untuk menjadi perpanjangan jalur pemasaran seperti di daerah Bali dan Jakarta.
Putu masih lebih yakin menggunakan satu gerai di galerinya sebagai satu-satunya konter Batik Suroboyo. Alasannya untuk tetap menjaga eksklusifitas produknya. Di galerinya ini, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan batik, diharapkan lebih meyakinkan batik itu karya tangan terampil (handmade). Menurut Putu, hal ini bisa juga menjadi alternatif jujukan wisata di Surabaya.
Mencermati persaingan; yang melatarinya menekuni batik adalah pemikiran batik itu ibarat karya seni, seperti lukisan. Dimana sang perajin bisa berekspresi seperti pada motif, warna, dan bahan. Dari sana muncul keyakinan dia masih punya peluang. Tentu saja dengan terus belajar dan membaca selera pasar agar mampu bersaing.-az.alim

*Dimuat di Majalah Eastjava Traveler, Maret 2007

Batik Madura

2007-07-14T13:04:00.000+07:00

Aura Hati Batik Tanjung Bumi

Terasa hidup dalam pandangan. Pancaran pemikat dalam kelebat helai kala disandang.

Batik Madura, tak lagi terdengar asing di telinga. Namanya sudah lama menyeruak ke seluruh penjuru nusantara. Bahkan ke beberapa belahan dunia lain. Performa batik asal Pulau Garam itu, kini relatif sejajar dengan karya batik-batik lain yang ada di tanah air.
Kecamatan Tanjung Bumi, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat kota Kabupaten Bangkalan, Madura, adalah salah satu sentranya. Nama Tanjung Bumi menjadi sangat identik dengan Batik Madura. Motif dan warna yang tertuang pada kain merefleksikan karakter masyarakat lokal.
Ciri khas batik pesisir dengan warna-warna berani dan corak bebas, begitu kentara. Hingga sekarang produksi batik yang masih menganut cara-cara tradisional itu masih berlanjut. Kabarnya, kegiatan yang kini menjadi UKM andalan dari Kabupaten Bangkalan itu, sudah berkembang sejak ratusan tahun silam.
Kebiasaan masyarakat di Tanjung Bumi dalam membatik ternyata cukup unik. Walau dari membatik mereka cukup merasakan hasilnya secara ekonomis, namun mereka tidak benar-benar ingin menggantungkan mata pencahariaannya dari kerajinan batik. ”Membatik tetap sebagai karya sambilan di samping rutinitas kegiatan keseharian mereka,” ungkap N. Wati As, perajin yang kini berkembang menjadi pengusaha Batik Madura. Penduduk setempat masih banyak yang hidup dari bercocok tanam dan berdagang di pasar, disamping mengurus rumah tangganya.
”Hal ini pula yang menjadikan produksi batik ini tidak bisa dijadwalkan secara tepat,” sergah wanita 51 tahun ini lagi. Membuat sehelai kain batik, paling cepat dikerjakan dalam tempo dua minggu, namun demikian jangan heran bila ada batik yang baru selesai setelah setahun dikerjakan. ”Para pembatik itu juga tidak mau dipaksa, walau karena alasan permintaan pasar sekalipun. Apalagi mereka diminta untuk bekerja di suatu tempat khusus, layaknya sentra kerajinan kebanyakan. Para perajin itu lebih suka mengerjakannya di rumah masing-masing dengan peralatan khas yang sangat tradisional,” paparnya pada Mossaik ketika ditemui di kediamannya.
Pembatik adalah manusia biasa, ada batas kemampuan dan kekuatan. Mungkin ini pula yang menjadi alasan kenapa prosesnya menjadi begitu lama. ”Satu atau dua jam membatik biasanya mulai lelah, ini berpengaruh pada hasil goresannya. Mereka akan berhenti, melanjutkannya lagi setelah fisik dan hati mereka segar kembali,” papar Wati diiringi senyum. Walau produksi kini mulai massal, namun prosesnya tetap tradisional. Ini pula yang menjadi nilai tambah dari batik-batik Tanjung Bumi. Menjadi lebih disukai, terutama oleh turis asing.
Mereka lebih banyak mengerjakan di rumah masing-masing, dari jasanya itu mereka bisa mendapat ongkos. Diantaranya berdasar cepat-tidaknya atau seberapa banyak yang bisa dikerjakan. Mulai dua puluh ribu rupiah, hingga (total) mencapai Rp 500 ribu rupiah. Kebanyakan di sana, tidak semua orang bisa melakukan semua proses dari bahan baku hingga jadi kain batik yang siap jual.
Proses dalam pembuatan batik, menurut penuturan Wati, meliputi beberapa tahap. Pertama kain Mori putih yang hendak digunakan akan direndam dalam air bercampur minyak dempel (istilah orang setempat, red) dan abu sisa pembakaran kayu dari tungku. Proses perendaman ini dilakukan selama satu hingga dua minggu. Setelah direndam kemudian dicuci. Menurutnya, hal ini untuk menghilangkan zat yang melekat pada kain bawaan dari pabrik.
Setelah kering, kain tersebut akan masuk ke proses dikanji. Bahan yang digunakan untuk pengkanjian ini adalah sagu dari Ubi Kayu. Kenapa tidak menggunakan bahan tepung kanji yang banyak dijual di pasar? Konon, bahan itu lebih menyerap ke dalam serat kain, sementara tepung kanji biasa kurang. Setelah selesai tahap ini, mulai digambar. Berturut-turut tahap berikutnya adalah diisen, dikurik, dan atau ditembok. Fase ini merupakan pemasangan malam pada kain sebelum kemudian diwarnai.
Proses selanjutnya adalah pewarnaan, yang bisa berlangsung hingga dua kali. Setelah pewarnaan, kain batik tersebut dilorot. Proses ini merupakan usaha untuk menghilangkan malam yang melekat pada kain, yaitu dengan memasukan kain ke dalam air mendidih. Terakhir, adalah menjemur di tengah terik sinar matahari.
Mengimbangi semakin bagusnya animo pasar terhadap batik tradisional Madura ini, kenyataan baik sekarang para pembatik di sana mulai bertambah, sekitar 90 persen penduduk setempat membatik. Banyak anak gadis yang putus sekolah kini nyambi membatik. Jangan heran kalau di daerah tersebut anak usia kelas satu sekolah dasar sudah bisa membatik. ”Biasanya mereka meminta bahan bakunya lalu mereka kerjakan di rumahnya. Lumayan sekedar menambah uang saku mereka,” ungkap Wati lagi. Biasanya wati tidak memberikan target harus selesai kapan untuk selembar batik dengan panjang antara dua hingga tiga meter itu.
Wati sendiri mengaku, mulai menekuni batik sejak tahun 1978. Ini adalah usaha yang dimulainya sendiri. Ibu dua anak yang sebenarnya lahir di tanah Sumatera itu terinspirasi dari usaha jualan kain mertuanya kala itu. Hari demi hari, waktunya dia habiskan untuk melihat, sembari belajar, orang-orang kampung membatik.

Alami yang Disuka
Batik Madura mulai dilihat sebagai potensi Tanjung Bumi, dan Madura secara umum. Beberapa tahun silam, di Tanjung Bumi juga pernah didirikan Unit Pelayanan Teknik Batik (UPT Batik) oleh dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan. Sebab banyaknya pengrajin batik di Tanjung Bumi. Dalam perjalanannya UPT Batik itu berfungsi sebagai wadah dari hasil karya para perajin. Sekaligus sebagai mediator antara perajin dan pembeli. Pada saat itu semua batik hasil para perajin di kecamatan tersebut di kumpulkan di UPT tadi.
Menurut Wati, Batik Madura mulai tampak digemari mulai sekitar tahun 1985-an. Pemerintah kabupaten setempat pun memberikan perhatian. Ini sudah diterapkan sejak tahun 1981, salah satunya dengan UPT tadi. Namun kenyataan para perajin setempat mempunyai kultur berbeda. Harapan semula UPT ini bisa menjadi wadah komunikasi sekaligus koordinasi, mungkin kelak bisa menjadi semacam asosiasi. Namun langkah ke arah tersebut tidak pas bagi para perajin.
Para perajin setempat lebih suka menjual batik karyanya secara langsung sendiri-sendiri. Atau mereka (perajin sebagai plasma) menyerahkan kepada pengusaha (sebagai inti), dan pengusaha ini yang kemudian akan menjual melalui jalur pemasaran yang dimilikinya.
Sehingga jalan yang dianggap paling cocok adalah dengan menjadikan UPT sekedar sebagai wadah hasil karya mereka saja. Sebab itu pula UPT ini sempat stag, dan kabarnya tahun ini akan kembali diaktifkan. Bentuk lain perhatian pemerintah dan beberapa lembaga lain seperti mengadakan serangkaian pelatihan, melakukan studi banding, sampai dengan membuka kesempatan untuk mengikuti beberapa pameran.
Orang-orang asing, seperti dari Jepang dan Belanda, lebih menyukai Batik Madura yang orisinil. Bahkan mereka sangat tahu, mana batik yang menggunakan pewarna alami (soga alam), dan mana batik yang menggunakan naftol atau pewarna kimia.
Beberapa tamu asing yang datang ke sana, bahkan membawa alat (semacam keker) untuk mengamati serat kain batik tersebut. Mereka juga sangat cermat memperhatikan setiap detil pada kain tersebut. Mereka akan menolak batik yang ditemukan terdapat noda bekas tetesan. Dianggapnya, sang pembatik kurang teliti, kurang rapi, dan kurang menjiwai dalam pengerjaannya.
Harga produk batik dari yang termurah Rp 25 ribu, berupa taplak meja. Sedangkan yang paling mahal, seperti kain batik untuk busana wanita, bisa mencapai dua juta rupiah. Namun demikian, menurut Wati, juga ada batik yang harganya di kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. -az.alim
--- oOo ---

Eksotis, di balik Tradisi Mistik

Diakui berbagai kalangan, bila Batik Madura memiliki eksotika tersendiri. Pesona khasnya memiliki daya pikat. Sudah galib bila Batik Madura sangat populer di kalangan para petinggi pemerintahan dan tokoh masyarakat, khususnya di Jawa Timur.
Menilik bahannya, tidak jauh berbeda dengan batik kebanyakan. Bahan batik dari kain katun juga ada yang berbahan sutra. ”Sementara ini untuk kain sutra hanya memenuhi permintaan khusus, walau belakangan agak macet,” ujar N. Wati As, sumber Mossaik di Tanjung Bumi.
Tidak semua batik yang menggunakan bahan sutra berharga mahal. Sebenarnya batik dengan bahan katun pun ada yang mahal. Apalagi batik dengan motif lama, atau yang tergolong batik Gentongan. Harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan yang berbahan sutra, bisa jutaan rupiah.
Batik Gentong mempunyai nilai lebih dalam tradisi Batik Madura. Di sebut genthongan, karena pada proses pewarnaannya di rendam dalam wadah gentong selama dua bulan. Kabarnya setelah direndam, lembaran batik tersebut kemudian disikat. Selain untuk membersihkan malam yang tersisa, juga agar warna lebih awet melekat pada kain. Tak heran bila batik ini bisa berumur hingga puluhan tahun lebih dengan warna tetap.
Kebanyakan batik gentongan ini harganya mahal. Sebab beberapa pertimbangan perajin ada yang menyiasatinya dengan semi gentong. Di sini perendaman dilakukan sebagian, atau tidak selama batik yang full gentongan. Konon, di daerah tersebut kini tidak banyak yang masih menerapkan cara gentongan ini.
Motif lama yang dimaksud Wati, lebih pada motif khas atau tradisional Madura. Kini motif batik Madura juga mulai mengadopsi beberapa motif kombinasi atau alternatif baru. Seperti desain gambar tunggal, baik bentuk burung atau bunga, dengan kurik (latar atau background, red) polos. Beberapa motif yang khas Madura seperti Sessek, Ramok, Rawan, Carcena, Memba, Panji, Napasir, Katupat, Kembang Pot, Pereng Basa, Truki Melati, dan Okel. Selain yang disebut itu sebenarnya masih banyak motif lainnya, menurut Wati, ada sekitar seratusan motif batik Madura, yang merupakan kombinasi satu sama lain.
Motif atau gambar yang tertuang pada helai kain itu adalah murni buah imajinasi para pembatik. Bisa dikata, yang tertuang dalam gerak tangan melalui media canthing itu adalah bahasa hati dan pikiran mereka. Sebab, gambar tersebut orisinil buah tangan maka pasti satu sama lain goresannya tidak sama, walau motifnya sama.
Berbicara hal warna, Batik Madura mempunyai pilihan warna yang khas yang juga menjadi cirinya. Warna-warna ini berasal dari bahan-bahan alam, atau dikenal dengan sebutan soga alam. Warna Merah berasal dari Mengkudu dan Tingi. Warna Biru berasal dari Daun Tarum. Sedangkan warna Hijau bersumber dari kulit Mundu ditambah Tawas. Warna terang dan gelap yang muncul pada kain batik berdasar waktu perendaman. Makin lama direndam, makin pekat warna yang dihasilkan.
Di balik proses pembuatan batik-batik itu beberapa terceletuk cerita unik. Hal-hal berbau sedikit mistis yang kadang tak sempat mereka urai dengan logika. Namun mereka percaya, dan dijalani saja sebagai bagian dari tradisi membatik.
Seperti dalam proses pembuatan batik, apabila ada saudara, kerabat, teman atau tetangga meninggal, pembatik tidak dapat melanjutkan pekerjaan membatik. Jangankan melanjutkan pekerjaan, menyentuh kain batiknya saja tidak boleh. Konon, ini akan menyebabkan warna pada batiknya itu menjadi suram atau tidak terang seperti yang diharapkan. Entah, yang pasti untuk kembali menyelesaikan garapannya sang pembatik harus menunggu hingga 40 hari sejak peristiwa kematian itu. Sudahlah, yang penting pesonanya yang kita butuhkan. Bila berminat silahkan datang dan dapatkan! -az.alim

*Dimuat di majalah Mossaik, Pebruari 2006

Kontemplasi

2007-07-13T13:10:00.000+07:00

Pelajaran (dari) Televisi

Suasana sore yang menyenangkan, Yatno bergegas pulang dari tempat kerjanya. Yang menyelimuti pikiran tak lain wajah putra pertamanya. Bocah berusia tiga tahun itu kini sampai di fase lucu-lucunya seorang anak kecil. Badannya gemuk tapi tetap lincah, membuat gemes kedua orang tuanya kala berlama-lama memperhatikan gerak-geriknya.

Kehadiran si kecil menjadi motivasi tersendiri bagi Yatno. Selain makin bersemangat dia bekerja, keinginan selalu dekat dengan si kecil sering kali meracuni pikirannya. Rasanya tak ingin dia membuang waktu di luar jam kerja, tanpa berada di samping putra kesayangannya. Kehadiran Tole adalah tonggak bagi Yatno untuk semakin memantabkan statusnya sebagai pemimpin rumah tangga, suami dari seorang istri dan bapak dari seorang anak.

Dengan hati-hati Yatno bersikap dan memperlakukan Tole. Karena bocah itu adalah harapan masa depannya kelak. Selain itu Yatno juga ingin membuktikan bahwa dia dan istrinya sanggup menuntun anaknya menjadi pribadi yang baik dan membawa kebaikan bagi siapapun di sekitarnya kelak.

Di ruang keluarga, seperti biasa setelah sholat Maghrib mereka berkumpul di ruang keluarga. Dengan televisi menyala, Yatno dan istrinya menyaksikan tayangan opera sabun. Beberapa kali dia memindahkan chanel televisi. Semua sama, menayangkan sinetron yang temanya masih juga klise. Jauh bumi dan langit bagi kenyataan keseharian masyarakat kita sesungguhnya.

Terbersit dalam pikiran Yatno, kenapa sekarang tak ada lagi sinetron sejenis Jendela Rumah Kita, Rumah Masa Depan, Dokter Sartika atau seperti Keluarga Cemara. Sesuatu yang lebih menggambarkan realitas masyarakat kita. Tidak sekedar membumi tapi juga memberi tauladan, bagaimana berbudi yang baik. Sesuatu yang sederhana tapi bisa dikemas dengan apik.

Di rumah sederhananya, keluarga kecil ini berkumpul terus menerima terpaan sajian televisi ditemani teh manis dan kue kecil. Walau tetap sibuk dengan mobil-mobilan kecilnya, sesekali Tole juga tampak memperhatikan tayangan televisi itu dengan tekun. Sepertinya dia juga sedang menangkap sesuatu, mungkin juga sedang mempelajari sesuatu dari tayangan itu.

Pada suatu chanel yang sedang mereka lihat, tampak seorang ibu dan seorang anaknya yang lain. Mereka sedang bersenang-senang menyiksa seorang anak, yang ternyata anak dan saudara tiri mereka. Hingga sampai pada adegan si anak tiri tadi disiram dengan minyak tanah oleh ibu dan saudara tirinya. Kemudian bersiap untuk dibakar. Setelah masuk tayangan iklan, Yatno pun mengganti lagi chanel.

Tayangan perkelahian muncul, bahkan salah satunya ada yang memegang belati. Begitu iklan muncul, kembali chanel tv itu kembali berganti. Sekarang yang muncul di layar kaca berukuran 14 inch itu seorang ibu muda yang berusaha menyiksa pembantunya. Tampaknya malam itu adalah malam puncak konflik dari semua sinetron di hampir semua stasiun tv di negeri ini. Malam dimana si Jahat harus diekspos saat sedang menundukkan si Baik dengan segala daya liciknya.

Hari masih pagi saat Yatno kembali berkutat dengan pekerjaan di meja kantornya. Tak lama telepon di dekatnya berdering. Ternyata di seberang istri Yatno yang menghubunginya. “Kenapa begitu?” tampak raut wajah Yatno heran. Istri Yatno melaporkan kalau pagi tadi anaknya, si Tole, telah berlaku kasar pada si Budi anak tetangga, teman bermainnya.

“Kenapa tidak kamu jaga,” sergah Yatno lagi. Si Tole ternyata telah menyiram tubuh si Bayu dengan campuran air dan tanah yang semula jadi bahan mainan mereka berdua di halaman rumah. Tidak itu saja ternyata kaki Bayu juga menerima hantaman ember kecil mainan mereka hingga Budi menangis sejadinya. Budi pun diantar pulang oleh istri Yatno. “Sudah, kamu minta maaf sana,” kemudian Yatno pun meletakkan gagang telepon.

Yatno hanya bisa diam, benaknya meraba bagaimana itu bisa dilakukan si Tole, anaknya. Apa karena yang dia tonton semalam di televisi? Kalau itu perangsangnya, berapa banyak lagi anak-anak yang juga menyaksikan adegan-adegan serupa semalam? Jika semua menyerap mentah-mentah, seperti apa jadinya kelak negeri ini. Mengingat tv menjadi media yang banyak digemari sekarang. Kabarnya masyarakat kita lagi tv minded, karena daya tariknya lebih dibandingkan dengan media massa lain.

Beban pikiran Yatno semakin banyak. Dia sangat tidak ingin anaknya menjadi arogan, terlebih menjurus anarkis. Dia sangat tidak berharap anaknya menjadi tidak santun, dan tak bisa menghargai orang lain. Haruskah dia melarang anak dan keluarganya untuk tidak menonton tv tanpa didampinginya. Tapi tv adalah satu-satunya hiburan kala mereka ditinggalnya bekerja.

Dalam tataran sosiologis-psikologis, pengalaman ini bisa dikaitkan dengan sebuah model dalam tinjauan efek komunikasi massa. Harold Lasswell (1927), dengan teorinya Hypodermic needle model atau Magic bullet theory. Menganggap bahwa komunikasi masa dapat mempengaruhi perilaku dan pemikiran masyarakat dengan seketika dan secara efektif. Ibarat dokter yang menyuntik pasiennya atau peluru yang ditembakkan pada targetnya, langsung kena sasaran.

Teori ini menganggap masyarakat sebagai pemirsa yang pasif, karenanya dapat dengan mudah termakan pengaruh media. Terlalu sederhana barangkali kalau kita menilainya demikian, terutama pada masyarakat kita di jaman seperti ini. Tapi kita tidak bisa juga menutup mata, pada kontek tertentu bisa juga ini terjadi. Bagi anak-anak misalnya, sayangnya ini yang seringkali luput dari perhatian kita.

Sebagian pendapat menyatakan, sekarang sudah tidak memungkinkan penonton bisa memilih dengan bebas dan merdeka. Semua lebih karena model tayangannya yang relatif sama, hampir di setiap chanel tv. Demikian halnya dengan tayangan untuk anak. Tak heran kalau kemudian muncul pertanyaan, Anak siapa yang dewasa ini bisa memilih tayangannya secara sehat, kreatif, dan berbasis pada nilai budi pekerti? Bahkan tayangan yang jelas-jelas ditujukan untuk konsumsi anak masih juga diwarnai dengan kekerasan yang mengkawatirkan.

Setuju dengan apa yang disampaikan pakar komunikasi Unhas, S. Sinansari Ecip, pada sebuah kesempatan “Sejumlah tayangan televisi perlu difilter lebih lembut.” Orang dewasa saja bisa termakan pengaruhnya, apalagi anak-anak yang masih perlu dibangun frame of thinking-nya. Masa depan negeri ini juga berada di pundak anak-anak kita.-az.alim

Tradisi Nyadar

2007-07-05T15:28:00.000+07:00

Nadar Leluhur dan Madu Samudra

Sebagai tradisi menghormati leluhur yang telah memberi jalan hidup. Sekaligus syukur pada ilahi yang telah menebar anugerah kehidupan.

Matahari terik mengiring mobil Mossaik menggelinding menyusur jalan di jalur selatan Pulau Madura. Setelah diawal pagi kami memulai perjalanan kali ini, sekitar empat jam kemudian akhirnya kami kembali sampai ke Sumenep untuk yang kesekian kalinya.
Upacara adat Nyadar, yang sekarang menjadi target liputan kami. Adalah kekayaan tradisi masyarakat petani garam Desa Pinggir Papas. Walau orang Pinggir Papas yang begitu terikat melakoni tradisi ini setiap tahun, namun kenyataannya tradisi Nyadar sudah menjadi milik semua orang.
Tak heran bila setiap kali pelaksanaannya, orang-orang dari seluruh penjuru datang dengan motivasinya masing-masing. Maka jadilah upacara tradisi ini tumpah-ruah dengan orang-orang, baik ketika acara ziarah di hari pertama. Maupun di acara haul, atau yang mereka sebut dengan Kaoman, pada hari berikutnya.
Nyadar dilakukan di sekitar komplek makam leluhur, disebut juga asta, yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan nama Bujuk Gubang. Dalam setahun dilakukan tiga kali berturut-turut dengan rentang waktu satu bulan berselang. Pada Nyadar ketiga biasa mereka sebut dengan Nyadar Bengko.
Lokasi tersebut berada di Dusun Kolla, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi yang masih masuk Kabupaten Sumenep. Dari kota Sumenep sendiri untuk menuju lokasi masih harus menempuh jarak sekitar 13 kilometer lagi ke arah Selatan. Bila membawa kendaraan pribadi akan lebih baik, namun kalau terpaksa harus menggunakan kendaraan umum, di sana pun tersedia. Tidak perlu kawatir kesasar, karena lokasinya sangat terkenal, bertanya kepada penduduk setempat pasti tahu tempatnya.
Mossaik kali ini datang pada pelaksanaan upacara Nyadar yang pertama. Yang jatuh pada tanggal 23 dan 24 Juli 2005 H. Bila menurut perhitungan bulan, jatuh pada tanggal 17. Konon penentuan waktu pelaksanaan Nyadar berdasar musyawarah para pemuka adat, yang masih merupakan keturunan dari leluhur yang dimakamkan di asta itu.
Salah satu referensi Mossaik menyebutkan beberapa syarat sehubungan dengan pelaksanaan Nyadar. Syarat tersebut terdapat kaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, pelaksanaan upacara tidak diperkenankan diadakan sebelum tanggal 12 Maulid.
Kedua, selamatan yang tidak boleh melebihi besarnya selamatan yang diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan syarat yang lain adalah para peserta upacara Nyadar terlebih dahulu diwajibkan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dari syarat tersebut selain mengindikasikan bahwa Nyadar tumbuh dan berkembang setelah Islam masuk. Selain itu juga mengimplikasikan bahwa penghormatan terhadap leluhur mereka tidak boleh melebihi penghormatan terhadap Rasulullah.

Dari Leluhur
Bila pada Nyadar pertama dan kedua dilakukan di sekitar asta Syeh Anggasuto, Syeh Kabasa, Syeh Dukun, dan Syeh Bangsa yang ada di Desa Kebundadap Barat, pada Nyadar ketiga dilakukan di desa Pinggir Papas.
Konon hal ini juga berangkat dari nadar Syeh Dukun, yang juga ingin melakukan syukur tetapi hanya di lingkungan rumahnya (dalam Bahasa Madura disebut bengko) atau diantara keluarganya sendiri. Namun demikian ada yang khas dari pelekasanaan Nyadar ketiga ini.
Di Nyadar ketiga ini, pada malam harinya biasanya diikuti dengan kesenian mocopat atau membaca layang. Dimana tulisannya masih menggunakan tulisan Jawa kuno dengan media daun lontar. Jalannya cerita dalam mocopat tersebut, yang pertama adalah Jati Suara. Cerita Jatiswara ini mengisahkan jalannya nyawa dan raga dari perjalanan hidup manusia. Kemudian yang kedua ceritanya Sampurnaning Sembah. Yang kedua ini lebih mengisahkan jalannya bakti manusia kepada sang Pencipta, atau hal Syari’at.
Mungkin ada yang penasaran bagaimana asal mula Nyadar. Untuk menjawab hal itu, Mossaik sempat menemui Satija, salah satu sesepuh adat. Sebelum menuturkan kisah sepanjang yang diketahuinya, pria 64 tahun ini berulang-ulang menegaskan bahwa yang akan diceritakannya itu adalah juga berdasar dari cerita ke cerita dari pendahulunya.
Karena memang tidak ada goresan catatan yang secara lengkap merekam asal mula Nyadar. ”Ini katanya, saya sendiri tidak tahu, karena itu sudah terjadi sejak ratusan tahun silam,” tegasnya. Asal mula Nyadar menurut Satija, karena seorang, yang kemudian dia sebut dengan ahli cipta, di Pinggirpapas.
Dia adalah Anggasuto, pada suatu malam melakukan Istigharah. Memohon kepada Tuhan yang maha Esa, jika dia memang ditakdirkan hidup di daerah tersebut. Apa yang bisa dijadikannya sebagai sumber hidup atau mata pencaharian baginya. Sebab di daerah tersebut adalah daerah pesisir pantai. Yang bisa dibayangkan bagaimana kondisinya.
Konon, Tuhan mengabulkan dan memberinya petunjuk. Anggasuto semacam diminta untuk berjalan menuju pesisir pantai. Pada suatu waktu, Anggasuto berjalan ke arah pantai. Karena tanah di pantai itu begitu lembek, hingga membentuk tapak kakinya. Selang waktu berjalan, bekas tapak kaki tersebut terisi oleh air laut.
Beberapa hari kemudian, Anggasuto kembali berjalan ke arah pantai. Dia memperhatikan sesuatu di bekas tapak kakinya itu. Dijumpainya bekas tapak kaki itu dipenuhi oleh benda yang berwarna putih. Anggasuto sempat bertanya-tanya dalam hati. Apa gerangan benda putih tersebut? Adakah benda putih itu adalah madduna sagara (Madunya Samudra, red)?
Akhir kata, benda itu kemudian oleh Anggasuto disebut dengan Buja, yang merupakan istilah bahasa Madura untuk garam. Maka, hingga sekarang benda itu dikenal dengan nama buja atau garam. Kabarnya kisah itu sudah tersiar ke segala penjuru daerah. ”Ini berarti garam merupakan temuan Anggasuto,” tegas Satija lagi.
Seiring perputaran jaman, temuannya itu ternyata memberi manfaat bagi seluruh manusia di penjuru Nusantara. Dimana pola mata pencaharian sebagai petani garam kemudian juga dilakukan oleh beberapa masyarakat di daerah lain seperti di Bali dan Sumatera.
Dan waktu terus berjalan, orang-orang di daerah Pinggirpapas masa itu, dengan bimbingan Anggasuto terus mempelajari bagaimana memetak tanah untuk ladang garam. Selain itu juga cara memindah-mindah air laut.
Dari air kesatu hingga air kedua puluh lima yang baru menjadi garam. Yang dimaksud disini adalah kadar air. Kemudian daerah tersebut disebut dengan padaran atau sekarang dikenal dengan talangan. Maka jadilah daerah tersebut dengan hamparan ladang garam, dan mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani garam.
Konon setelah garam-garam itu menunjukkan hasil, Anggasuto sebagai manusia yang senantiasa tidak lupa pada sang pemberi rejeki. Suatu ketika dia pun bernadar, setiap jatuh pada bulan dan tanggal panas matahari (masuk musim kemarau) akan melakukan Nyadar, semacam bakti syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan. Maka jadilah dilakukan upacara Nyadar pertama.
Dalam perjalanan waktu adik dari Anggasuto, Kabasa, juga melakukan nadar yang sama. Maka jadilah upacara Nyadar yang kedua. Yang waktunya satu bulan berselang setelah Nyadar pertama dilakukan. Demikian halnya pada pelaksanaan Nyadar ketiga, yang merupakan nadar dari Dukun. Berdasar referensi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep menyebutkan Syeh Dukun ini adalah pembantu Anggasuto yang berasal dari Banten.
Demikian menurut Satija asal mulanya Nyadar yang sangat terkait dengan asal mula ditemukanya garam. Secara umum, Nyadar sendiri adalah semacam Syukuran/Haul atau mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan.
Sehubungan dengan keramaian yang mengiringi upacara adat ini awalnya adalah orang Pinggirpapas sendiri yang datang ke Desa Kebundadap bahkan bermalam di sana. Sementara pada malam hari biasanya dilokasi juga akan ramai. Di areal tersebut tiba-tiba berubah bak pasar malam. Banyak orang berjualan dan juga banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru daerah.
Memang sekilas di area dekat asta itu mirip dengan pameran. Beberapa pedagang dadakan datang dan menggelar dagangannya. Ini yang kemudian menjadi hiburan alternatif bagi masyarakat sekitar. Pengunjung pun berjubel, ada yang membeli beberapa barang atau sekedar jalan-jalan biasa.-az alim
---- o O o ----

Titip Doa lewat Bunga

Perjalanan ritual Nyadar secara prinsip bisa dibedakan menjadi dua bagian utama. Pada hari pertama acara puncaknya adalah ziarah di makam para leluhur yang ada di Bujuk Gubang. Sedangkan pada hari berikutnya adalah haul atau yang lebih dikenal dengan Kaoman.
Selama dua hari Mossaik mencoba mereka setiap runtutan ritual upacara Nyadar. Bapak Satija, salah seorang pemuka adat, menegaskan doa-doa yang dibacakan dalam ritual Nyadar adalah berdasar cara Islam. Dan beberapa yang lain juga ada yang menggunakan mantra khusus. Menurutnya, upacara Nyadar saat ini sudah menjadi tradisi di masyarakat.
Karena tempat pelaksanaan upacara di desa Kebundadap maka orang-orang Pinggir Papas pada setiap kali pelaksanaan Nyadar akan numpang tinggal atau kos selama sehari semalam di rumah-rumah penduduk Desa Kebundadap. Padahal untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus menyeberangi sungai Sarokah yang cukup lebar dan berarus deras. Mereka menginap tanpa sewa, semata karena keihlasan masyarakat Kebundadap.
Pada Minggu (23/07) Mossaik tiba di lokasi sekitar jam 13.30 WIB. Sungguh diluar dugaan, di area sekitar asta sudah banyak orang. Beberapa sudah bersiap dengan menunggu di sekitar pintu asta. Pada asta Bujuk Gubang terdapat dua pintu. Kedua pintu tersebut berukuran cukup kecil, sekitar 1,5 meter dengan tinggi tak lebih dari dua meter.
Di pintu inilah yang kelak akan terjadi peristiwa dramatis. Dimana para peziarah ini akan berebut masuk. Karena keyakinan mereka, barang siapa yang bisa lebih dulu masuk dan segera memanjatkan doa di depan makam atau pasarean leluhur mereka, doanya akan terijabah. ”Rasanya lebih afdol kalau bisa masuk lebih dahulu Mas,” ujar salah seorang peziarah.
Terik matahari masih menyapu kawasan yang berada di bibir sungai Sarokah itu. dan orang-orang masih terus berdatangan. Ada yang melalui jalan darat, ada pula yang datang dengan perahu. Hingga dua jam berikutnya belum tampak ritual segera mulai.
Namun beberapa saat kemudian, tampak beberapa orang datang, tanpa sepatah kata mereka langsung mengambil posisi bersilah di depan pintu yang masih tertutup rapat. Kesibukan lain ada di pendopo kecil yang letaknya berhadapan dengan pintu asta.
Di sana terdapat begitu banyak bungkusan daun pisang yang berisi bunga untuk ziarah. Bunga-bunga itu berasal dari para peziarah yang sempat datang ke sana atau mereka yang tidak bisa datang sekedar titip doa dengan mengirimkan bunga-bunga itu. Konon, segala doa yang kelak dibacakan oleh pemuka adat adalah bukan untuk sebagian orang atau kalangan tertentu. Tetapi doa mereka adalah untuk seluruh umat manusia.
Bunga-bunga itu kemudian dijadikan satu. Tak kurang dari 20 orang wanita paruh baya yang membuka bungkusan bunga itu. kemudian ditumpuk dalam wadah besar untuk kemudian dibawa masuk dan diletakkan di masing-masing makam leluhur mereka. Ribuan doa dan harapan membubung menyatu dalam tumpukan bunga yang menebar aroma semerbak itu.
Orang-orang yang sudah duduk memadati pelataran asta tetap dengan diamnya. Suara yang ramai dan justru menggangu adalah berasal dari para penjual ice cream. Namun para peziarah dan pemuka adat yang mulai melakukan ritual itu sedikit pun tidak merasa terganggu.
Tepat jam 16.00 WIB, setelah beberapa ritual pendahulu dilakukan, dan pintu asta pun dibuka. Tak ayal par peziarah pun sontak berebut masuk. Mereka yang rata-rata pria dewasa berdesak-desakan untuk menjadi yang pertama mencapai pasareyan atau makam leluhur mereka. Sedangkan yang wanita memilih menunggu, dan masuk setelah kondisi agak longgar.
Benar saja, dengan ribuan orang yang berebut masuk, sementara pintu yang akan dilewati begitu kecil, beberapa diantara mereka adaya yang terjungkal karena terdorong oleh yang lain. Namun tiada emosi diantara mereka. Yang ada hanya hasrat supaya lebih dulu mencapai pasareyan leluhur, agar segera mengiring doa bersama pribadi luhur yang telah lebih dahulu menghadap Sang Khalik itu.
Itu merupakan puncak ziarah pada tradisi Nyadar di hari pertama. Di sekitar lokasi Bujuk Gubang masih juga ramai. Walau perlahan peziarah mulai meninggalkan asta, namun masih ada saja beberapa yang datang. Bahkan hingga mentari telah turun di peraduannya masih ada saja yang tetap berkirim doa, atau sekedar membaca Al Qur-an.

Kaoman
Senja datang, tak juga menyurutkan orang yang datang di lokasi Nyadar. Malam hari menjadi waktu lain yang menyenangkan, terutama bagi kaum mudanya. Pasar malam dadakan yang hanya semalam menjadi arena refresing bagi mereka. Layaknya pasar malam, setidaknya mereka bisa cuci mata atau mendapatkan barang-barang kebutuhan dangan harga pameran.
Sementara bagi penduduk sendiri malam itu akan digunakan untuk memasak makanan guna persiapan untuk acara haul keesokan harinya. Tradisi yang ada, tidak ada seorang pun yang memulai memasak bila ketua pemuka adat belum memulai menyalakan api di tungkunya.
Malam itu Mossaik berada di rumah Ramana Kasa, 80 tahun, -lah ketua pemuka adat yang merupakan generasi kesembilan dari Syeh Kabasa. Beliau sudah 12 tahun berjalan memegang tampuk pimpinan pemuka adat yang ternyata ditentukan secara turun-temurun itu.
Di halaman rumah beliau sudah siap lima buah tunggu dari tanah liat. Menurut Mbah Kasa, untuk sekedar menyalakan api di tungku itu saja ada orangnya sendiri. Dan tidak bisa sembarang orang boleh melakukannya. Termasuk ketika beliau diminta untuk bercerita tentang Nyadar. Menurutnya itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Menurutnya setelah api tungku di rumahnya mulai menyala, maka akan diikuti oleh nyala api di tungku di rumah-rumah penduduk yang lain.
Memasak makan akan dilakukan malam itu, hingga semua siap walau itu akan memakan waktu semalam suntuk. Semua demi persiapan haul yang akan dilakukan besok pagi di areal lapang sekitar 100 meter dari pelataran asta.
Keesokan hari, sekitar jam 07.00 WIB Mossaik sudah berada di lokasi kembali. Tampak masyarakat sudah banyak, berdiri di bagian pinggir sambil menunggu detik-detik acara Kaoman dimulai. Di tengah halaman sudah tampak. Beberapa orang pemuka adat duduk dengan pakai hitam dan mengenakan udeng khas mereka berwarna gelap.
Seperti kemarin, mereka juga diam tanpa kata. Hanya melayani dengan salaman bila ada orang yang datang. Mereka tampak begitu berkonsentrasi, atau mungkin sedang membaca doa tertentu. Di sekitar mereka juga sudah banyak orang peserta haul yang duduk dan dihadapan mereka terdapat Panjeng (piring kuno yang berukuran besar) yang menjadi wadah makanan yang mereka masak semalam. Panjeng itu mereka tutup dengan Tanggik (penutup yang terbuat dari anyaman daun lontar yang dicat berwarna merah).
Sedikit kisah tentang panjeng, konon mereka yang memiliki panjang tersebut masih mempunyai darah keturunan dari para leluhur tersbut. Siapapun mereka yang memiliki panjang akan datang dan ikut dalam upacara Nyadar. Menurut Satija, seorang sumber Mossaik, pada tahun kemarin saja terdapat sampai ratusan panjeng. Dan pemilik panjang ini ada juga yang berdomisili di luar daerah, dan mereka akan datang ketika perhelatan Nyadar tiba.
Di dalam panjeng tersebut berisi nasi, di atasnya terdapat ayam goreng dan dihiasi lembaran telur dadar yang diiris. Cukup banyak panjeng yang tampak pagi itu. Di sampingnya juga tampak beberapa orang sedang menunggu.
Tepat jam 08.00 tampak empat orang berdiri dengan pakaian khas, yang mereka sebut dengan Rasogan Racok Saebu. Mereka kemudian berjalan menuju asta. Setelah melakukan beberapa ritual di sana, mereka yang ternyata disebut sebagai penghulu itu kembali ke area haul. Tampak pula mereka mengitari arena, seakan mereka menghitung jumlah panjeng yang ada.
Beberapa saat kemudian salah seorang pemuka adat tampak memimpin doa. Dan semua orang yang ada di sana mengamini. Cukup panjang doa yang dibaca, hingga panas sengatan matahari yang mulai tinggi pun tiada terasa. Setelah doa selesai, serentak tanggik itu dibuka. Dan mereka yang ada disekitar panjeng itu menyantab nasi yang ada di dalamnya. Tidak banyak, hanya satu-dua suap saja.
Ini merupakan akhir dari haul atau kaoman di upacara adat Nyadar. Berikutnya, makanan yang da di panjeng itu mereka masukkan ke dalam bakul besar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah itu segera mereka bawa pulang ke rumah masing-masing di Pinggir Papas dan sekitarnya.
Dan tampak mereka bergegas, mereka yang menggunakan jalan darat akan segera naik ke mobil yang mereka siapkan sebelumnya. Sementara mereka yang menggunakan jalur sungai, akan segera menuju bibir sungai untuk antri menunggu perahu-perahu yang memberikan jasa nyeberang di sungai Sarokah itu.
Nyadar, kini sudah jadi tradisi. Tidak hanya milik orang Pinggir Papas, tetapi sudah menjadi kekayaan budaya dan tradisi di ranah Sumenep. Tinggal bagaimana kita menjaga keabadian tradisi ini. Semua kembali kepada niat hati untuk tetap tulus menghormati leluhur dan tetap menjaga jati diri.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, September 2005

Masjid Agung Sumenep

2007-07-04T12:05:00.000+07:00

Desain Perpaduan Budaya

Menghadap ke Taman Kota, yang berada di sebelah Timurnya. Dengan gerbang besar, pintu kayu kuno, yang berdiri kokoh menghadap matahari terbit. Masjid Agung Sumenep, yang dulu dikenal dengan nama Masjid Jami’, terletak ditengah-tengah Kota Sumenep.
Masjid ini dibangun setelah pembangunan Kraton Sumenep, sebagai inisiatif dari Adipati Sumenep, Pangeran Natakusuma I alias Panembahan Somala (1762-1811 M). Adipati yang memiliki nama asli Aria Asirudin Natakusuma ini, sengaja mendirikan masjid yang lebih besar. Setelah sebelumnya dibangun masjid, yang dikenal dengan nama Masjid Laju, oleh Pangeran Anggadipa (Adipati Sumenep, 1626-1644 M). Dalam perkembangannya, masjid laju tidak mampu lagi menampung jemaah yang kian banyak.
Setelah keraton selesai pembangunannya, Pangeran Natakusuma I memerintahkan arsitek yang juga membangun keraton, Lauw Piango, untuk membangun Masjid Jami’. Berdasar catatan di buku Sejarah Sumenep (2003) diketahui, Lauw Piango adalah cucu dari Lauw Khun Thing yang merupakan satu dari enam orang China yang mula-mula datang dan menetap di Sumenep. Ia diperkirakan pelarian dari Semarang akibat adanya perang yang disebut ’Huru-hara Tionghwa’ (1740 M).
Masjid Jami’ dimulai pembangunannya tahun 1198 H (1779 M) dan selesai pada tahun 1206 H (1787 M). Terhadap masjid ini Pangeran Natakusuma berwasiat yang ditulis pada tahun 1806 M, bunyinya sebagai berikut;
”Masjid ini adalah Baitullah, berwasiat Pangeran Natakusuma penguasa di negeri/keraton Sumenep. Sesungguhnya wasiatku kepada orang yang memerintah (selaku penguasa) dan menegakkan kebaikan. Jika terdapat Masjid ini sesudahku (keadaan) aib, maka perbaiki. Karena sesungguhnya Masjid ini wakaf, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijual, dan tidak boleh dirusak.”
Dari tinjauan arsitektural, memang banyak hal yang khas pada bangunan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Islam di kabupaten paling timur Pulau Garam ini. Memperhatikan fisik bangunan, layaknya menganut eklektisme kultur desain.
Masjid Jami’ Sumenep dari bentuk bangunannya bisa dikata merupakan penggabungan berbagai unsur budaya. Mungkin pula sebagai bentuk akomodasi dari budaya yang berkembang di masyarakatnya. Pada masa pembangunannya hidup berbaur berbagai etnis masyarakat yang saling memberikan pengaruh.
Yang menarik lagi, bukan hanya kolaborasi gaya arsitektur lokal. Tetapi lebih luas, yaitu antara arsitektur Arab, Persia, Jawa, India, dan Cina menjadi satu di bangunan yang istimewa ini. Mungkin pula berbagai etnis yang tinggal dan hidup di Madura lebih banyak lagi, sehingga membentuk struktur bangunan lengkap dengan ornamen yang menghias bangunan ini secara keseluruhan.
Kubah kecil di puncak bangunan yang ada di sudut kanan-kiri halaman masjid, sangat mungkin mewakili arsitektur Arab-Persia. Penerapannya tidak semata-mata, terdapat sejumlah modifikasi yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Ornamen yang kemudian dipertegas dengan warna-warna menyala, menggambarkan corak bangunan dari Gujarat-Cina. Semakin kental atmosfirnya ketika berada di bagian dalam bangunan utama. Memperhatikan mihrab masjid yang berusia 799 tahun ini, pada mimbar khotbah, hingga ornamen seperti keramik yang menghiasi dindingnya.
Bangunan bersusun dengan puncak bagian atas menjulang tinggi mengingatkan bentuk-bentuk candi yang menjadi warisan masyarakat Jawa. Kubah berbentuk tajuk juga merupakan kekayaan alami pada desain masyarakat Jawa.
Struktur bangunan secara keseluruhan menggambarkan tatanan kehidupan masyarakat yang rumit di saat itu. Jalinan hubungan antaretnik yang hidup di Madura dapat disaksikan dari bangunan utuh dari sosok masjid Agung Sumenep ini.
Pada bagian depan, dengan pintu gerbang yang seperti gapura besar, beberapa orang berpendapat juga menampakkan adanya corak kebudayaan Portugis. Konon, masjid Agung Sumenep merupakan salah satu dari sepuluh masjid tertua di Indonesia dengan corak arsitektur yang khas.
Perkembangan Islam di tanah Jawa, pula menjadi bagian dinamika kehidupan masyarakat Madura. Perkembangan ajaran Islam di Pulau Madura, tak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pergumulan masyarakat Jawa yang secara gegrafis terpisah dengan Selat Madura. Perkembangan Islam di Ampel dan Giri menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Madura. Pada jamannya, tugas dakwah yang diemban para wali meliputi seluruh daerah, termasuk Jawa dan Madura.
Dalam perkembangan Islam di Madura tak lepas dari para pedagang yang datang dari Gujarat (India) serta para perantau yang berasal dari jazirah Arab. Mereka yang berhasil mendarat di Madura juga memberi kontribusi akibat interaksi, baik budaya maupun tata kehidupan.
Model akulturasi budaya yang ada di masa silam, secara jelas masih bisa dinikmati sekarang. Yaitu dengan melihat kekayaan detil arsitektural yang ada di masjid Jami’ Sumenep. Walaupun pada sekitar tahun 90-an masjid ini mengalami pengembangan, dengan renovasi pada pelataran depan, kanan dan kirinya. Namun demikian tidak mengurangi eksotismenya hingga sekarang.-az alim

*Dimuat di Majalah Mossaik, Nopember 2005

Surabaya Lama

2007-06-28T11:16:00.000+07:00

Nostalgia Sumbang
di Kembang Jepun

Sambil jalan-jalan atau makan malam di Pusat Kya-kya Kembang Jepun, coba layangkan kenangan sejenak akan sejarah kejayaan masa lalu di kawasan ini. Sejauh mata memandang, sepanjang jalan kawasan Kembang Jepun yang tampak adalah jajaran puluhan bangunan yang berdiri megah, kebanyakan berarsitektur kuno ala negeri Belanda. Meski kebanyakan catnya kusam berdebu, terkesan tak terawat, dan tak indah. Kesibukan sehari-hari sebagai pusat perdagangan yang menjadi irama hidup di jalan itu, seakan menutup semua kesan tak sedap yang menghiasi Kembang Jepun selama ini.

Tapi, justru di sinilah sejarah panjang kota Surabaya sebaga kota perdagangan di mulai. Keramaian perdagangan yang biasa ditemui di sepanjang jalan ini adalah sebuah etape kelanjutan dari kegiatan usaha yang tak pernah berhenti. Berbagai toko mesin disel, grosir, kantor advokat dan belakangan muncul kantor-kantor baru seperti bank, dan toko barang dagangan lainnya, makin menambah catatan panjang kehidupan kawasan ini.

Berbicara tentang Kembang Jepun, tentu tak bisa dilepaskan dari kawasan Jembatan Merah secara keseluruhan. Bukan hanya sejarah heroisme arek-arek Suroboyo mempertahankan kotanya, tapi juga sejarah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, ratusan tahun lalu. Sejarah panjang ini bisa ditelusuri dari berbagai catatan sejaah, dari para peneliti dan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk mencatat perkembangan kotanya.

Ir Handinoto, pengajar arsitektur Universitas Kristen Petra yang pernah meneliti perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Surabaya pada 1870-1940 memaparkan, sejak zaman Deandels, 1811, pusat pemerintahan ada Kota Surabaya terletak di kawasan Jembatan Merah. Kantor residen dan ruang kegiatan pemerintahan lainnya seperti bea cukai serta kantor kepolisian, semua tergabung dalam satu gedung yang berhadapan dengan Jembatan Merah.

Hingga tahun 1905, semua pusat kegiatan pemerintahan tetap berada di kawasan Jembatan Merah. Bahkan kapal-kapal dari selat Madura yang hilir mudik menyusuri Kalimas dapat berlayar menuju Jembatan Merah. Waktu itu, pelabuhan Tanjung Perak belum ada. Kontan saja, sebagai pusat pemerintahan yang selalu ramai akhirnya menyedot warga kota untuk beramai-ramai pula menggelar kegiatan ekonomi di sekitarnya.

Di sebelah barat Jembatan Merah, seperti jalan Jembatan Merah (dulu disebut Willenstraat) dan jalan Rajawali (Heerenstraat), dipenuhi pedagang-pedagang kelas kakap dari bangsa Eropa. Maskapai dan bank-bank kebanyakan berada di wilayah ini. Sementara wilaah di sebelah Timur dihuni oleh warga Asia, seperti Tionghoa, Arab dan Melayu. Pembagian wilayah bagi kelompok-kelompok ini tidak terlepas karena adanya undang-undang wilayah atau Wijkenstelsel yang ditetapkan Belanda.

Dukut Imam Wibowo, penulis buku Soerabaia Tempo Doeloe, memiliki catatan sendiri mengenai perkembangan kota Surabaya, terutama kawasan Kembang Jepun. Menurutnya, masyarakat Cina menjadi golongan yang sangat penting di Surabaya. Keberadaan mereka sudah dimulai sejak tahun 1411, dan pada awalnya mereka mendiami suatu wilayah yang disebut Chinese Kamps atau Kampung Cina, di sebelah timur Kali Mas.

Jalan-jalan yang didiami warga Tionghoa itu antara lain Chinesevorstraat atau kini jalan Karet, dan Hendelstraat atau kini dikenal Kembang Jepun. Dan di Kembang Jepun inilah kemudian berkembang menjadi sentra perdagangan besar di kota Surabaya. Posisi yang strategis sebagai jalan penghubung dan muara dari banyak jalan kecil yang terdapat di sepanjang jalan itu, menjadikan Kembang Jepun tumbuh berkembang menjadi pusat grosir sekaligus rumah tinggal para pedagang. Apalagi, para pejabat pemerintah Hindia Belanda yang tidak begitu pintar mengelola bisnis, lalu memperjualberlikan pacth atau hak monopoli, seperti hak atas rumah gadai, candu dan pelacuran kepada pedagang Tionghoa.

Asal nama Kembang Jepun, menurut Hadinoto, bermula ketika Jembatan Merah menjadi pusat kota. Pedagang yang mau berbisnis di Hendelstraat harus melewati pemeriksaan di residen. Setlah memperoleh ijin dan kegiatan berdagang berlangsung, akhirnya memunculkan bermacam hotel dan losmen untuk tempat menginap para pebisnis. Kehadiran hotel dan losmen itu ternyata menarik tumbuhnya kupu-kupu malam dari negeri Sakura, yang pada waktu itu tengah mengalami kegelapan. Kupu-kupu malam itu berjajar, terpampang menghias malam-malam sepanjang jalan itu. Orang kemudian menyebutnya jalan Kembang Jepun. Jepun dalam bahasa Melayu berarti Jepang.

Searus perkembangan kota Surabaya, muncul sentra-sentra dagang lain, apalagi setelah selesai pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 1910. Perdagangan tak lagi terpusat di Jembatan Merah dan sekitarnya. Kembang Jepun, yang semula paling dikenal sebagai pusat dagang sekaligus menjadi rumah hunian, mulai ditinggalkan. Suasana di kawasan itupun makin sepi, tak seramai sebelumnya, apalagi di malam hari.

Namun kegiatan perdagangan tetap berlangsung. Jajaran gedung yang berderet di sana, berkembang menjadi gedung perkantoran. Begitu pula ketika Jembatan Merah diramaikan dengan berdiriny Jembatan Merah Plaza, sepanjang jalan Kembang Jepun menjadi tujuan para pedagang kaki lima (PKL) membuka usaha, meski jumlahnya tak banyak.

Dan, setelah dibuka menjadi Pusat Kya-kya, Kembang Jepun kembali hidup dan ramai. Bahkan ramai sekali. Tapi di tengah keramaian itu, ada segumpal kegundahan para pedagang lama yang mnggelar dagangan di kawasan relokasi baru tersebut. Tak hanya pedagang lama, pedagang barupun yang direlokasi dari tujuh jalur yang ‘dipaksa’ pindah ke kawasan pusat Kya-kya itu juga tak kalah mengeluh. Kegelisahan para PKL itu, dipicu oleh keraguan akan keberhasilan berjualannya, juga karena ketentuan yang disyaratkanpengelola yang dirasa terlalu berat. Nasib para pedagang itupun masih menggantung. Kenangan dan harapan warga kota Surabaya akan kejayaan Kembang Jepun terasa bagai nostalgia sumbang!-husnul m

*Dimuat di majalah Mossaik, Juli 2003

Keraton Sumenep

2007-06-27T11:43:00.004+07:00

Keemasan Raja Yang Tersisa

Berdiri megah melintasi perubahan jaman. Guratan sejarah sebuah kejayaan yang tersisa di ujung Timur Pulau Garam.

Bak potret raksasa dalam sebuah bingkai histori. Bangunan megah berdiri dengan nuansa yang khas menyiratkan peninggalan masa silam. Berdiri di kawasan seluas 12 hektar, di tengahnya terdapat Pendopo Agung dengan ornamen khas berlatar bangunan tua yang tak kalah gagah memancarkan kharisma. Sebatang pohon Beringin besar berdiri di samping kirinya, menambah kokoh dan sakral nuansa yang terpancar dari warisan para raja yang dulu pernah berkuasa.
Walau kini Keraton Sumenep tidak lagi dihuni seorang raja beserta keluarga dan para abdinya. Namun bangunan yang berumur lebih dari 200 tahun itu tetap terjaga. Sumenep setelah berubah secara birokrasi dan mulai dipimpin oleh seorang bupati setelah masa raja Panembahan Notokusumo II (1854-1879) menganggap warisan sisa masa keemasan itu sebagai sebuah kekayaan sejarah yang tak ternilai harganya.
Bangunan-bangunan di kawasan keraton sudah tidak ditempati lagi. Kecuali pada bagian belakang, menghadap ke Utara, yang kemudian dibangun rumah dinas bupati, berlawanan dengan keraton. Sementara pendopo kini kerap difungsikan untuk acara rapat-rapat para aparat pemerintahan, hingga pagelaran seni dan budaya setempat.
Bangunan fisik Keraton Sumenep terbilang masih asli. Hanya bagian lantai yang telah dirubah karena rusak. Semula berlantai marmer kini keramik. Terhadap bangunan keraton sendiri yang usianya lebih dari dua abad pernah dilakukan perbaikan namun hanya pada bagian gentingnya. Selain itu pengecatan tetap dilakukan pada bagian dinding agar tetap kelihatan cerah.
Bangunan utama keraton terdiri dari dua lantai. “Lantai atas merupakan tempat para putri raja yang dipingit selama 40 hari sebelum datangnya hari pernikahan,” papar Moh. Romli, penanggung jawab Museum Keraton Sumenep. Menurut pria 40 tahun ini, bangunan kediaman raja yang terletak di lantai bawah terdapat empat kamar yang masing-masing diperuntukkan untuk kamar pribadi raja, kamar permaisuri, kamar orang tua pria dan orang tua perempuan raja.
Secara umum gaya arsitektural Keraton Sumenep merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Eropa, Arab, dan China. Gaya Eropa tampak pada pilar-pilar dan lekuk ornamennya. Sedangkan gaya China bisa dilihat pada ukiran-ukiran yang menghiasi. Detil ukiran bergambar Burung Hong, yang konon merupakan lambang kemegahan yang disakralkan oleh bangsa China. Ada pula Naga yang melambangkan keperkasaan, beberapa bergambar bunga Delima yang melambangkan kesuburan. Demikian pula pada pilihan warna Merah dan Hijau.
Salah seorang arsitek pembangunan keraton bernama Lauw Piango, yang setelah meninggal di kebumikan di sekitar Asta Tinggi (komplek makam raja Sumenep dan keturunannya) adalah pria berkebangsaan China. Bahkan konon yang mengepalai tukang saat pembangunan keraton adalah orang China, bernama Ka Seng An. Nama itu kemudian dijadikan nama desa dimana dia dulunya tinggal, menjadi desa Kasengan.
Dalam sejarah Sumenep disebutkan keraton tempat kediaman raja sempat berpindah-pindah. Konon pada masa awal yang dipimpin oleh Raja Aria Wiraraja, yang berasal dari Singosari, keraton Sumenep berada di Desa Banasare, Kecamatan Rubaru. lalu keraton juga pernah pindah ke daerah Dungkek pada masa raja Jokotole (1415-1460).
Beberapa daerah lain juga diindikasi sebagai keraton Sumenep, seperti Tanjung, Keles, Bukabu, Baragung, Kepanjin dan daerah lain sebelum akhirnya menempati lokasi keraton yang masih tersisa sekarang. Di Desa Pajagalan yang merupakan warisan sejak raja, yaitu Panembahan Somala dan enam raja berikutnya.
Panembahan Somala berinisiatif membangun katemenggungan atau kadipaten ini setelah selesai perang dengan Blambangan, pada tahun 1198 hijriyah. Keraton itu selesai pada tahun 1200 hijriyah atau 1780 masehi.
Batas-batas keraton pada jaman dahulu meliputi, sisi Timur adalah Taman Lake’, ini menurut Romli, masih merupakan anak sumber air dari Taman Sare yang berada di sekitar keraton. Sayang, tempat ini sekarang sudah ditutup karena difungsikan sebagai sumber air PDAM Sumenep. Sebelah Utara hingga monumen tembok keraton yang ada di jalan Panglima Sudirman sekarang. Dan sisi Barat hingga bagian belakang Masjid Agung (Jami’) Sumenep sekarang.
Menurut cerita, sebelum dibangun Masjid Jami’, sudah ada masjid yang dibangun oleh raja Pangeran Anggadipa (1626-1644 M). Letaknya di sebelah Utara keraton. Namanya Masjid Laju, laju dalam bahasa Indonesia berarti Lama. Masjid Jami’ sebelumnya merupakan masjid keraton yang eksklusif untuk raja dan kalangan kerajaan. Tepat di depan masjid terdapat Alun-alun keraton. Sekarang sudah di-redesign menjadi Taman Bunga Kota Sumenep. Sementara batas Selatan hingga di belakang museum.
Pagar keraton yang ada sekarang adalah peninggalan masa R. Tumenggung Aria Prabuwinata. Sebelum diganti dengan bilah besi yang berujung mata tombak itu, pagar keraton berupa tembok tebal setinggi lebih dari dua meter. Hal ini terbukti dari sisa pagar yang hingga kini masih ada di belakang keraton, tepat di depan rumah dinas Bupati sekarang. Sisa pagar itu kini dijaga sebagai Monumen bukti sejarah Keraton Sumenep.
Bangunan yang dipakai kantor Dinas pariwisata dan Kebudayaan itu sebenarnya bukan bagian dari keraton, dulu dikenal dengan sebutan Gedong Negeri, walau ada di lingkungan Keraton Sumenep. Bangunan bergaya Eropa ini didirikan sekitar tahun 1931, pada jaman pendudukan Belanda di tanah air. Kehadiran gedung tepat di depan keraton itu memang mengganggu kharisma keraton secara keseluruhan. Pandangan kearah Keraton Sumenep menjadi terhalang.-az.alim
--- oOo ---
Taman Sare dan Labang Mesem

Saat ini di sekitar keraton terdapat tiga bangunan yang difungsikan sebagai museum. Satu di depan keraton atau yang berseberangan dengan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sumenep. Bangunan museum yang berdiri di bagian selatan keraton itu, sebelumnya merupakan garasi kereta kencana kerajaan.
Sekarang menjadi tempat koleksi kereta kencana dan beberapa benda bersejarah lain seperti kursi pertemuan, tempat tidur raja, kursi pengadilan pada jaman raja, serta beberapa foto raja. Kereta kencana yang dipajang di sana kabarnya merupakan hadiah dari kerajaan Inggris, sebagai balas jasa.
Konon bantuan yang diberikan raja Sultan Abdurrahman adalah mengalihbahasakan sebuah prasasti dengan tulisan Sansekerta kuno, yang ditemukan pada masa Raffles. “Kereta kencana itu bernama My Lord, namun karena lidah orang Madura saat itu kurang bisa melafalkan. Maka, kereta raja itu kemudian lebih dikenal dengan nama Melor,” urai Moh. Romli, sumber yang dijumpai Eartjava Traveler.
Satu lagi di sisi Barat keraton, dulu bekas kantor Raja atau yang biasa disebut dengan Kantor Koneng. Dahulu bangunan ini dipakai oleh raja dan para bawahannya melakukan pertemuan. Belanda kemudian menduga gedung itu sebagai pusat rencana gerakan perlawanan.
Belanda menganggap Sumenep, kala itu, tidak tepat memiliki kantor raja karena statusnya hanya Kadipaten. Namun raja Sumenep tidak kalah akal, beliau menolak sebutan kantor raja. Sang Adipati berkelit, bahwa itu adalah Kantor Koneng (koneng dalam bahasa Madura berarti Kuning), karena seluruh temboknya diwarnai kuning. Museum yang satu lagi di sebelah Utara kantor koneng ini, bangunan berbentuk rumah tinggal. Konon rumah ini dipakai raja untuk menyepi, karenanya rumah itu disebut dengan Romah Panyepen.
Tepat di depan sisi kiri museum selatan terdapat bangunan kecil, semacam pos penjaga. Orang-orang dulu menyebutnya Loji. Memang benar, bangunan kecil ini merupakan pos penjaga keraton, karena itu dilengkapi dengan lonceng. Loji juga ada di sebelah Timur keraton, tak jauh dari pintu masuk ke Taman Sare. Dulu, bila raja kedatangan tamu, penjaga di loji depan akan memberi isyarat dengan membunyikan lonceng. Bila pihak kerajaan sudah siap menerima, maka penjaga di loji dalam akan ganti membunyikan lonceng dengan isyarat tertentu.
Di sebelah Timur lingkungan keraton terdapat kolam pemandian yang dikenal dengan nama Taman Sare. Nama Taman Sare berasal dari kata dalam bahasa Madura, taman dalam Bahasa Indonesia berarti kolam, dan sare/asreh yang berarti asri, indah atau menyenangkan. Menurut cerita beberapa orang, air di Taman Sare ini juga mempunyai khasiat menjadikan orang awet muda.

LABANG MESEM

Labang Mesem merupakan sebutan untuk gerbang keraton yang letaknya tidak jauh dari Taman Sare. Dalam Bahasa Indonesia, Labang berarti pintu, dan Mesem berarti senyum. Dari sekian versi tentang asal usul nama Labang Mesem, akhirnya disimpulkan, bahwa nama Labang Mesem merupakan symbol. Perlambang atas sikap keramah-tamahan dan penuh senyum dari para raja dan seluruh orang keraton dalam menerima tamu.
Setidaknya ada tiga versi yang melatari pemberian nama Labang Mesem. Pertama, pada jaman dahulu pintu gerbang menuju keraton itu dijaga oleh dua orang cebol. Hal ini bisa dilihat dari dua ruangan dengan pintu rendah di kanan dan kiri gerbang itu. Menguatkan bukti itu, di makam Asta Tinggi terdapat kuburan-kuburan cebol. Karena yang menjaga orang dengan bentuk kecil, maka tak heran bila sering menghadirkan senyum orang-orang yang melintas di gerbang tersebut.
Versi kedua menyebutkan, ruang terbuka yang berada di atas pintu gerbang tersebut merupakan tempat raja untuk mengawasi sekitar keraton. Juga mengawasi putri-putri dan para istrinya yang sedang mandi di Taman Sare. Konon ketika sedang memperhatikan putri dan atau istrinya yang sedang mandi itu, raja tampak mesam-mesem. Sebab itulah kemudian gerbang itu disebut Labang Mesem.
Sedang versi yang lain, menyebutkan suatu ketika Keraton Sumenep berhasil memukul mundur pasukan dari kerajaan Bali. Menyisakan dendam, Raja Bali bermaksud menuntut balas. Maka mereka pun datang ke Sumenep beserta bala tentaranya. Namun siapa sangka, ketika mereka sudah sampai di depan gerbang keraton amarah yang diselimuti dendam berubah. Menjadi senyum ramah dan penuh persahabatan. Kabarnya, hal itu merupakan akibat terkabulnya doa raja kepada Tuhan yang Maha Esa. Merubah api dendam menjadi air persaudaraan.
Masih banyak kekayaan sejarah yang bisa dinikmati di keraton ini. Tak cukup tulisan dan foto untuk mengungkap semuanya. Cara paling tepat untuk memuaskan penasaran hati, hanya dengan datang dan menikmati setiap keping mozaik warisan sejarah negeri ini dengan mata kepala sendiri.-az.alim

--- oOo ---
Bagaimana Mencapai Keraton?

Sangat mudah mencapai Keraton Sumenep, karena letaknya sekitar 200 meter arah Timur dari Taman Bunga di pusat kota Sumenep. Demikian halnya untuk sampai ke pusat kota kabupaten paling timur di Pulau Madura ini. Bila berangkat dari Surabaya, pusat propinsi Jatim, dengan kendaraan pribadi butuh waktu sekitar 4 jam perjalanan.Nama Sumenep, salah satu versinya berasal dari kata Songenep. Dalam bahasa Madura, Songenep merupakan gabungan dari kata Lesso dan Nginep. Dalam Bahasa Indonesia, Lesso berarti capek atau lelah, dan nginep berarti bermalam. Jadi, setelah kita melakukan perjalanan menuju kita ini dianjurkan bermalam. Setidaknya demikian agar keesokan harinya Anda bisa menikmati kekayaan dan keindahan potensi wisata di daerah ini dengan lebih leluasa. Obyek-obyek seperti Pantai Slopeng, Pantai Lombang, makam raja Asta Tinggi, dan yang lainnya bisa menjadi jujukan wisata Anda.-az.alim

*Dimuat di Majalah EJT, April 2007